Холодный пуск дизеля
 

У меня как только температура упала ниже -10 мотор стартует с 2=х цилиндров.
Как проявляется:
Утром жмем кратковременно "старт", ждем пока нагреются свечи, "спиралька" гаснет и включатеся стартер. Мотор схватывает примерно сл 2-го, 3-го оборота, но только 2 цилиндра.
Газовать бессмысленно - электроника еще явно не вся работает в это время, т.е. на педаль газа мотор не реагирует.
Проходит 0.5-2 секунды (в зависимости от температуры) и схватывают все остальные цилиндры. Вчера-Сегодня было с утра -30, на двух цилиндрах "тарахтел" по 2 секунды.

Я вот думаю, это:
1) Свечи, но они не совсем накрылись, но уже не прогреваются как надо, но ошибку еще на комп не дают.
2) Упала компрессия в 2-х цилиндрах.

Что-то третье.

А сколько пробег?
У нас подобную тему на ЛК обсуждают. У меня при минус 10 - минус 18 похожая тема. После минус20 заводится нормально.

У меня при - 28 заводиться нормально. Пробег 25т.км.

А у меня ВЭБАСТО уже в штатной комплектации....Полезная до жути прибамбасина!!!!

Хотя у меня и не дизель, но вэбасто реально в такие морозы помогает :)
Единственное, это нужно периодически подзаряжать аккум.

У меня на зафире 2.0D,пробег 180т. был,тоже на двух заводился.Я ему эфир давал нюхать,сразу оживал,но это при 25 и ниже было.Я думаю,это фарсунки уже плохо распыляют,плюс свечки.У друга меняли свечки ,две плохие,а две хорошие были.

Пробег 85 тысяч.
Дело в том, что так никогда не было.
Потому явно что-то "состарилось", но так как ошибок не выдает, то значит не "поломалось", а именно "состарилось".
В целом начинаю склоняться к свечам, так как если бы была проблема с форсунками, то мощность бы тоже слегка могла упасть - а этого я не замечаю, ну и расход бы был чуть выше нормы.

У мицубишевских двигателей GDI это фича - при низких температурах (где-то ближе к -30) заводится на двух цилиндрах.
По крайней мере, так говорят сервисмены ;)

Пробег 53т. было токое в -5 еле завел на следующий день - 15 "старт"2х сек. пауза завелась как летом. Грешу на соляру потому что заправлялся у "дилера" Лукойла. Но самое главное после сажевик так прочищялся что я вокруг все машины распугал да и сам думал что хана Кольку.
Свечи кто нибудь выкручивал? Гаворят они прикипают?

До Колеоса ездил на дизельном Кангу. В прошлые годы несколько раз обращал внимание - в морозы заводится без проблем, но как только относительно резкий переход на потепление, заводится и первые секунды троит. Проверка свечей показывала, что все ок. Вчера то же наблюдал на Колеосе (пробег 22 тыс.км.). В субботу утром было -27, нет проблем. В воскресенье не ездил. Вчера,в понедельник (-12) завелся с троением (первый раз за время эксплуатации Колеоса). Сегодня сразу, без всякого троения. Возможно , при повышении температуры происходит изменение баланса температура-влажность внутри холодного двигателя и внутренние поверхности индевеют, или выпадает конденсат, или что-то типа этого, что и влияет на пуск.

Похоже, зависит от кол-ва топлива в баке. Ездил с полным в морозы - заводилась с полпинка. Сегодня ниже четверти(-22) завелась на двух цилиндрах.

Может, таки густеет?

Тогда бы и дымок был белый (много) после старта, да и скорее всего совсем бы не завелась, хотя может каким-то цилиндрам "быстрее" топливо достается?

П.С. Завтра-послезавтра все же съезжу в сервис, пусть протестируют свечи и форсунки.

У двух сослуживцев дизельные Саньёнги. Сегодня утром при -25 не завелись! Ехали на работу на моём Коляныче!(бензин)

Чойта не завелись? Летней заправились?

Да нет, солярка зимняя была! А почему не завелись - вопрос! У одного из-за АКБ, у друго - что-то со свечами накаливания, вроде!

У меня нашли причину. Потеряли свойства накала свечи в 3 и 2 цилиндрах.
В одном на 40% во втором на 30%. Не критично при морозах до -20, выше могут быть проблемы со стортом с "пол тыка". Но при повторном прогреве свечей все должно восстанавливаться.
Замену пока гне произвел, так как не актуально.

Это комп показал, или как они определили? Надо проверить чтоли

Комп оказывается свечи "видит" и "определяет" неисправность только по сопротивлению, а вот если выкрутить и всунуть в какую-то хрень, определяющую их температуру, то можно уже физически увидеть греются или нет.
Т.е. ерунда получается, что для компа, в том числе для Клипа - все нормально, а вот в реале нет.
Без "термометра", как я его обозвал в сервисе сказли можно определить просто визуально, выкрутив все 4-ре и включив зажигание поглядеть на них и поторогать (интересно чем трогать? Они же не хило нагреваются...)

А не может быть настроек в мозгах, типа при понижении температуры ниже 15-20гр, впрыскивать чуть больше солярки? Сейчас на современных дизелях софт имеет значение, уже некоторые дизели, в -30 заводятся без прокаливания.

У меня возникла похожая ситуация, но к ОД не обращался пока. "Спиралька" на щитке приборов горит очень мало возможно из-за того что стоит Вебаста. Подогреватель работает около 30 мин. "Криво" заводится после стоянки в течении ночи или дня. Если заводить после небольшого перерыва (до 1,5 часов) все Ок. Вовремя движения и на холостых движок ничем себя не выдаёт. Расход увеличился примерно на 20% и это без учета подогревателя. В связи с этим возникает вопрос это может быть проблема с форсунками? При том что в памяти БК сообщений нет.

Угу, все аналогично, кроме расхода - Не увеличился он у меня.
В Вашем случае я бы даже скорее в сторону солярки посмотрел бы, ну и форсунок, как Вы сами предполагаете.
Я еще сталкивался с тем, что ФАП немного подзабивался, не до момента, когда уже просит выжечь, но уже достаточно для того, чтобы расход увеличился, но это я сразу чувствую и просто еду на работу и домой не через город, а по участку, где минут 10-15 можно по шоссе проехаться.

"сервисе сказли"
описка по Фрейду :) Каких только сказок не услышишь?

Все проверяется без выкручевания и "термометров". Скидывается разъем со свечи, если есть таковой, или шина. К счастью даже не знаю что там в Коляне, на вектре у меня шина, на фронтере разъемы.
Берется тестер, даже самые дешевые имеют режим измерения тока с шунтом, обычно 20 А. если тестер 10А то не подойдет. Красный щуп тестера к "+" аккумулятора, черный на контакт свечи. По исправной свечи должен протекать ток 15-18 А, если меньше 10 - значит уже начинает сдыхать, ток 0 - уже сдохла. Методом сравнения, свечек то 4, легко понять что к чему.
Это простое измерение гарантирует, что на свечке выделяется 12*15 = 180 Вт тепла, что для маленького объема цилиндра вполне достаточно, чтобы обеспечить за секунды плюсовую температуру.

На самом деле это только предварительный тест. Именно этот тест выдает 100%: исправность свечей. Однако, к сожалению нужно физически измерять е температуру.

на счет "Сказали" - тут все просто. Учитывая мою должность, а точнее деятельность - мне в этом сервисе лапшу на уши просто побоятся повесить, так как знают, что эыто просто опасно :).
Когда от тебя одного зависит сервисный оборот на почти 30% от общего + продажи А/М на 20-25%, то приходится рассказывать то, что кому-либо могли бы и не говорить. :).

Я бы советовал заменить свечи накала потерявшие частично свои свойства. Т.к. "умершие" резко свечи легче извлечь, чем те, которые умирают "тихо". На них образуется нагар и извлечение таких свечей может привести к их облому.

Ну они хорошо выкрутились, и если уж сейчас выкрутились хорошо, то и потом выкрутятся.
Я скорее всего на следующую зиму поменяю, либо перед продажей, если буду продавать кому-то из своих, но это будет не скоро :)

Извини, забыл, что за пределами РФ стандарты дизтоплива несколько другие:pardon:

Ну, если учесть, что я заправляюсь везде не особо смотря что за заправка + около 25% продега по РФ, то думаю, что топливо тут не причем. Думаю просто конструкция свечи и посадочного места такова, что свечка не прикипает.

Указанный эффект (троение при запуске) наблюдался 2-3 раза. И всегда, когда был переход температуры от холодной к более тёплой. Поставил при -23 в пенал, утром в пенале -17 было троение. Если стояла ночь на улице, и температура не менялась, заводилась нормально. Машине нет и года. На след ТО попрошу проверить свечи накаливания.

Господа свечи накаливания греют только воздух который поступает в цилиндр и с топливом они не каким образом не соприкасаются

Откуда такое заблуждение? Источник информации огласите.

Просто и понятно:
"..главная цель нагрева свечей — это достижение ими температуры, достаточной для уверенного воспламенения топлива, на них подающегося. Топливо, попав на раскалённую свечу, сильно нагревается и испаряется, хорошо смешивается с воздухом. Далее, за счёт компрессии, топливо-воздушная смесь самовоспламеняется. Если свечи не исправны или на них не поступает ток, то компрессии холодного дизельного двигателя оказывается не достаточно для уверенного воспламенения смеси "

У меня дизель. Я спросил у ОД о возможности установки подогревателя. Мне ответили, что на Колеосе эта функция не предусмотрена и последствия в электронике непредсказуемы. А ещё я видел на дизельной Тойоте есть кнопка, которую нажимаешь после пуска и обороты увеличиваются до 1200 и двигатель реально быстро прогревается. Интересно на Колеосе можно такую феню сделать?

Скажу по секрету :secret:
- При установке автономного отопителя с родной проводкой и электроникой ничего не делают.
Как правило только подключают к аккумулятору. По желанию клиента могут подцепить питание на вентилятор печки.

Просто дилер не умеет ставить автономный отопитель и боится в этом признаться. Таким образом вас вводит в заблуждение.

Забавно! А что за дилер?

Авантайм

Ау, трактористы, как морозы переживаем ?! в меня заводиться как часы(тьфу-тьфу 3 раза) , правда температура ниже -17 не опускалась пока :) пробег 95 т.км :)

Если солярка нормальная и аккумулятор не мертвый, то никаких проблем не должно быть. Честно говоря, за три года ни разу не было проблем, ттт.
Температурный минимум был -32. Дальше я и сам не поеду.

Нормально,морозов пока особо нет, кроме случая,когда м.просила перевести с. в положение N.Я так понял запустился "Коля"-43,т.к. табло сказало "привет" через минут 20,горело чёр.туманом.На 3м этаже показывало -41.Запуск был 7-30.С третьего раза запуск увенчался успехом.
В баке на момент запуска примерно 55л соляры, остальное 7л. ав.керосин с жидкостью."И" 0.2%.

Под конец второго года эксплуатации (пробег 22 тыс) поменял по гарантии аккумулятор. Что то плохо авто стало заводиться особенно в морозы. Видимо постоянный ближний свет, попогрев (даже на 5 минут), радио, "свободные руки" и климат установка "грузят" конкретно батарейку в холода. Признаюсь, подзарядкой не занимался но видимо в будущем придется хотя бы раз - два в год делать.

У нас - 23 - заводится как обычно.
До - 30 даже не вижу пока причин что-то обсуждать.
Вот когда будет -3 и ниже, тогда и пговорим.
П.С. В регионах у нас сегодня до - 29 - пока никто не жаловался. что не завелся.

Всем доброго времени суток! Согласен, что до -32, -33 при нормальном масле, акуме и солярке заводится после ночной стоянки нормально. Если морознее, то действительно просит перевести коробку в Нейтраль. В морозы стараюсь оставлять Коляныча на ровном месте и коробка в N (на ночь). При передвижении в мороз -35 - 40 коробка подмерзает и тупит при переключении вниз (на сбросе газа). Из города можно выехать в -30 а за городом разница на 5-10 градусов запросто. Но машина прогревается и в салоне комфортно на ходу.
Пару раз при слабых вспышках помогало- выжим газа в пол - и как начинает двигатель устойчиво подхватывать потихоньку газ отпускал. Одна зима была в Нижневартовске - где дней с температурой -30 и холоднее бывает 1-2 месяца (морозы с ноября по апрель) и вторую зиму зимуем в Тюмени - где около -30 дней 10 - 15 за зиму (середина ноября-середина марта). Автозапуска и подогревателей на Коляныча не устанавливал. Иногда добавляю антигель Хай-гир - когда в соляре не уверен. Дизелем Колянычем доволен!

У меня, кстати вниз как раз все нормально, но зато почему-то при -20 и ниже почти не тормозит двигателем. Потом коробка прогревается и все ОК, а сначала при сбросе газа сразу в "нейтраль переводит".
П.С. Так было всегда.

У нас на этой неделе до -27 обещают, поеду сегодня на лукойл, зальюсь до полного и добавлю антигель хай-гир для спокойствия.
А так я в -25 заводился без проблем. Только после 20 минут работы на холостых появлялась надпись *Проверьте систему впрыска* и загорался ключ. Ни кто не сталкивался?

Замерзли трубки на ФАПе. Я не сталкивался лично, но по работе бывало.
Ничего страшного. Потом оттаивают и все приходит в норму.

Привет, Александр! Если ошибка пропадает, после перезапуска двигателя, то наверно нестрашно, достаточно проехаться на скорости минут 20 с прогретым двигателем, включив на дисплее мгновенный расход топлива, по расходу будет видно, когда начался прожиг противосажевого фильтра (даже при движении накатом в пробке расход будет показывать 15-20 литров). На моей машине загоралась не только предупреждение об ошибке с ключом, но и контрольная лампа ДВС (check engine) в этом случае пришлось ехать к ОД, чтобы стерли ошибки.

Не. Эта ошибка не связана с тем, что пора прожечь ФАП, а именно с тем, что комп из-за замерзжих трудок не может понять что там с ним случилось.

Но совершенно верно, если через какое-то время ошибка пропадает, то можно не беспокоиться.

Да, после перезапуска пропадает. ОД от моего дома 2 минуты езды, но ответили что не знают, мой у них единственный дизель Колеос.
По поводу противосажевого фильтра- думаю прожига ещё не было. Пробег 3800, топливо только Лукойл, расход по трассе получился на 705 км- 6.2 по компу.

Да сейчас с новыми прошивками уже и не поймешь был прожиг или нет.

А так. Если ошибка пропадает. Не беспокойтесь. Как уже писал выше - это не критично.

Приветствую всех! Константин, у меня в нейтраль сама коробка ни разу не перескакивала! Ттт..., пробег 56,7 тыс км., 3-я зима - 1-я в Нижневартовске была и две в Тюмени.