|
Советы учту!
|
Praktika, меня поражает Ваша уверенность.
В Гардене есть обратный клапан (хотя у меня ещё и на конце трубы установлен фильтр грубой очистки с обратным клапаном), про другие станции не скажу, если Вы утверждаете обратное, я думал, что они везде есть. Смотрим инструкцию, страница 45. http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/232655.PDF Обратный клапан не защищает от сухого хода, это я неправильно выразился. Он защищает от сухого старта. Radagest, у меня 20 мм полипропиленом разведено, проблем не испытываю (это как раз 3/4). |
Возвращаясь к вопросу об обратном клапане. В грундфосе тоже есть.
MQ, SQ, SQE, JP, Hydrojet |
Нет нужды никуда возвращаться
Станции бывают несколько разных, не принципиально отличающихся, конструкций То, что вы читаете инструкции - обнадеживает. Тот клапан, который вы указываете, не является обязательным и предназначен для того, чтобы вода не сливалась из напорного шланга через насосную часть в водоем. Клапан, про который говорю я, это клапан на конце заборного шланга. Если он установлен, то вода из системы не сливается, в том числе и из забоного шланга. Заполненный всасывающий шланг гарантирует запуск насоса и подъем воды. Если заборный шланг пустой, то воду насос не поднимет. Чтобы он поднял воду при пустом заборном шланге, необходима насосная часть со встроенным эжектором, что усложняет конструкцию. Это ведет к уменьшению надежности и увеличению цены. В случае с гарденой тупо раза в 2. Картинки завтра. |
Praktika, мне не надо про это рассказывать, я в курсе. Просто встроенный обратный клапан на станции это разумно, мне так кажется. Это гарантия, что вода будет при старте. Станция поднимет воду хоть и не с легкостью, если шланг не заполнен, но поднимет. Обратный клапан на водозаборной трубе часто выходит из строя, если воду качаете из скважины (да, да из скважины метров на 6-7) или колодца ( из-за песка).
p.s. Если Вы смените свой высокомерный, однозначно правый тон, то мне кажется с Вами будет приятнее общаться. Нельзя думать, что вокруг Вас одни идиоты, а Вы гуру во всем, что говорите. То, что Вы мне нахамили Вы даже не заметили, ну да ладно, значит для Вас это нормально. |
Цитата:
К сожалению, погиб - задрала стая одичавших собак осенью как раз, когда он отлавливал очередную мышку. Иногда, конечно и птичек ловил, но уже не приносил - съедал до последнего перышка. И ведь что удивительно - абсолютно домашний кот, дома только на сухом корме. |
Цитата:
|
Цитата:
Иногда жена подбирала по дороге весь израненный, подранный. Подлечит, а он опять удирает. Потом выяснили - у него было два или три адреса, где его кормили до отвала, считая, что бездомный, либо потерялся. Каждый день всех обходил, везде наедался до отвала, кошек топтал и с котами дрался. Достойную жизнь прожил. По молодости оба кота на выставках медали получали. |
Thechief,
Не по теме... |
Планирую апгрейд дома в ближайшем Подмосковье.
Замена или ремонт столбчатого фундамента + большая и основательная пристройка и расширение мансарды + утепление всего + канализация и водопровод (магистрали рядом). С материалом не определился, скорее кирпич или какие-нибудь силикатные блоки. Но и про сруб тоже можно подумать. Буду очень признателен, если кто-нибудь может порекомендовать бригаду. |
Кирпич на столбчатый фундамент не стоит делать, а так же и блоки.
|
Мы с батей сейчас баню делаем на даче. Пришли к каркасному строению. Почитал, получается, что выгодно и проще. Да и с фундаментом не надо заморачиваться. Сами приварили пятаки к квадратным трубам 100х100х2000 мм и вкопали в землю на полтора метра. Единственно я конечно заколебался ручным коловоротом эти дырки в глине делать )))
По мне так я бы сейчас только каркасник ставил. Никаких кирпичей и бревен. особенно если наездами приезжать зимой будете. |
Цитата:
Если только смешаный. Столбы в основных точках - это чтобы здание не водило + ленточный тогда на меньшую глубину. Так можно реально сэкономить. Также крайне рекомендую посмотреть в сторону керамзито-бетонных блоков. Они не требуют дополнительного утепления, а также не требуют обязательной гидроизоляции (в случае с газобетоном, например это обязательно). Ну и как Дима (Bambr) пишет. Каркасное строение (у нас его называют сэндвичем) более выгодно. Тут плюсов куча: Быстро, не дорого, конструкция прочная и при этом легкая. Собрать можно по сути в одиночку (я так уже несколько сооружений для соседей построил в одиночку за пару месяцев). |
Спасибо за ответы и советы.
Столбчатый фундамент под существующим сейчас срубом. Его нужно или ремонтировать или менять на ленточный. Ну а под планируемой пристройкой скорее всего ленточный, да. Против каркасных конструкций у меня некоторое предубеждение. Не мой вариант. Да и задачи сэкономить у меня в общем-то нет. Есть задача сделать хорошо и красиво и с минимальными затратами времени. Не быстро по срокам, а чтобы о мелочах думал кто-то еще. Вот только где бы найти этого "кого-то еще"? |
Цитата:
Либо тех же работников но с бригадиром. Тогда все вопросы можно переложить на него. Выйдет дороже. |
Цитата:
добавлено через 3 минуты Если смущает надежность, то вот: В 1347 г. н. э. построен самый старый из сохранившихся жилых каркасных домов – фахверковый дом в немецком городе Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). В 1968 году превращен в музей фахверкового домостроения (Fachwerkmuseum Ständerbau). добавлено через 55 секунд Главное не использовать готовые панели. |
Цитата:
Я с женой посоветуюсь в последний и окончательный раз по поводу домостроительных планов ;) и отпишу Вам в личку. |
Цитата:
http://4put.ru/pictures/max/1110/3412012.jpg Если сруб, то рекомендую клееный брус, для Мск достаточно толщины 202мм. С обязательным утеплением замков. http://4put.ru/pictures/max/1110/3412013.jpg П.С. Кирпич производства РФ, лотерея по качеству. П.П.С. "Сендвич" ЦСП или ФЦП по 12мм + 150мм каменной ваты (60г/м3) самый лучший вариант (деньги/сроки), ИМХО. |
Aleksey-F, и где здесь бревно, брус и каркас?
добавлено через 1 минуту И про клееный брус в 200 - это извините гон, так как он по теплопроводности от простого бруса не отличается, а значит для средней полосы России будьте любезны 500 мм. |
Цитата:
По бревну и клееному брусу, вот реальные замеры ограждающих конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ 26254, ГОСТ 26602.1 и СНиП П-3-79 http://4put.ru/pictures/max/1110/3412271.jpg Теплопроводность обычного и клееного бруса отличаются, хотя и незначительно. Здесь большее значение имеет качество материала и сборки дома. У обычного бруса есть слабые места относительно клееного. |
Цитата:
:) По теме. Как у всего в этой жизни, у разных типов строений -свои плюсы и минусы. Накидать легко того и другого к любому варианту. Я выбрал каркасный. |
Aleksey-F, давайте вот этот расчет посмотрим:
До 1.10.2003 г. основным документом, который регулировал строительные нормы, был СНиП II-3-79* Строительная теплотехника. В этом документе были приведены таблицы и приложения, в которых были указаны конкретные цифры и коэффициенты по теплопроводности различных материалов, а также требования по сопротивлению теплопередаче стен, окон и дверных проемов, перекрытий подвалов и чердаков. Формула определения расчетного сопротивления теплопередачи стены (R req) , которая использовалась при строительстве жилых домов, выглядит так: R req = 1/а1 + толщина материала в метрах / на коэффициент теплопроводности материала + 1/а2 где а1 - это коэффициент теплообмена у внутренней поверхности ограждения, равный 8,7 Вт/м°C; где а2 - это коэффициент теплообмена у наружной поверхности ограждения, равный 23 Вт/м°C; Исходя из этой формулы, для Москвы и Московской области норматив на сопротивление теплопередаче для стен высчитывался 3,16 м°C/Вт. Поэтому огромное количество частных застройщиков, начиная строить свои дома сейчас, пытаются рассчитать толщину стен в своем доме, опираясь именно на эту цифру. Несмотря на то, что СНиП II-3-79* Строительная теплотехника прекратил свое действие 21.10.2003 г. я сделал два расчета на базе этого уже не существующего СНиПа для того, чтобы показать, как реально выглядели сухие и правдивые цифры для толщины стены согласно этому СНиПу: · для материалов в сухом состоянии; · для материалов при условиях эксплуатации Б Расчетная толщина стены, при использовании данных о сопротивлении теплопередаче материалов в сухом состоянии в соответствии с приложениями 1 и 2 СНиП II-3-79* Строительная теплотехника и ГОСТ 19222-84, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 530-2007 (без учета штукатурного слоя): 1) сухая сосна плотностью 500 кг/м3 , теплопроводность в сухом состоянии = 0,09 Вт/м°C: 1/8,7+ 0,27/0,09+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 27 см. 2) арболит плотностью 500 кг/м3 , конструкционный, со средней плотностью свыше 500 до 850 кг/м3, ГОСТ 19222-84 "Арболит и изделия из него. Общие технические условия"; теплопроводность в сухом состоянии = 0,095 Вт/м°C: 1/8,7+ 0,29/0,095+1/23=0,1149+3,0526+0,0434= 3,21 м°C/Вт = стена 29 см. 3) газобетон плотностью 500 кг/м3 , конструкционно-теплоизоляционный, марка D500 по ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ; теплопроводность в сухом состоянии = 0,12 Вт/м°C: 1/8,7+ 0,36/0,12+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 36 см. 3) газобетон плотностью 400 кг/м3 , теплоизоляционный, марка D400 по ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ; теплопроводность в сухом состоянии = 0,11 Вт/м°C: 1/8,7+ 0,33/0,11+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 33 см. Примечание: согласно ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ (этот ГОСТ прекратил свое действие в части касающейся ячеистых бетонов автоклавного твердения 01.01.2009 г.) газобетон марки D400 являлся теплоизоляционным, и его нельзя было использовать для строительства несущих стен. Это было связано с низкой прочностью газобетона марки D400. У газобетона марки D400 класс по прочности на сжатие был B1; B1,5 4) камень рядовой поризованный RAUF 14,5NF (510х253х219) плотностью 800 кг/м3, конструкционный - ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Общие технические условия; теплопроводность в сухом состоянии = 0,18 Вт/м°C: 1/8,7+ 0,54/0,18+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 54 см. 5) керамический одинарный эффективный рядовой кирпич (250х120х65) плотностью 1280 кг/м3, конструкционный - ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Общие технические условия; теплопроводность в сухом состоянии = 0,41 Вт/м°C: 1/8,7+ 1,23/0,41+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 1 м. 23см. Прежде, чем привести расчеты о толщине стены при условиях эксплуатации Б, стоит пояснить, а что же это такое - условия эксплуатации Б? Необходимо ли для вашего дома делать расчеты на основании условий эксплуатации Б или нет, зависит от того, какой у вас в доме влажностный режим, и в какой климатической зоне с точки зрения влажности, ваша местность находится. Все данные и таблицы об этом есть в СНиП II-3-79* Строительная теплотехника, но я в этой статье, приведу лишь 2 таблицы: Режим Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре до 12°С св. 12 до 24°С св. 24°С Сухой До 60 До 50 До 40 Нормальный Св. 60 до 75 Св. 50 до 60 Св. 40 до 50 Влажный Св. 75 Св. 60 до 75 Св. 50 до 60 Мокрый - Св. 75 Св. 60 Влажностный режим помещений (по табл. 1) Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности (по прил. 1*) сухой нормальный влажный Сухой А А Б Нормальный А Б Б Влажный или мокрый Б Б Б Хочу лишь отметить, что по СНиП II-3-79* Строительная теплотехника есть 3 зоны по влажности: сухая, нормальная и влажная. Московская область находится в нормальной зоне по влажности и в ней расчеты принимаются при условиях эксплуатации Б. Расчетная толщина стены при использовании данных о сопротивлении теплопередаче материалов при условиях эксплуатации Б, в соответствии с приложениями 1 и 2 СНиП II-3-79* Строительная теплотехника и ГОСТ 19222-84, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 530-2007 (без учета штукатурного слоя): 1) сосна плотностью 500 кг/м3 , теплопроводность в условиях эксплуатации Б = 0,18 Вт/м°C: 1/8,7+ 0,54/0,18+1/23=0,1149+3,0526+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 54 см. 2) арболит плотностью 500 кг/м3 , конструкционный - со средней плотностью свыше 500 до 850 кг/м3, СНиП II-3-79* Строительная теплотехника; теплопроводность при условиях эксплуатации Б = 0,19 Вт/м°C: 1/8,7+ 0,57/0,19+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 57 см. 3) газобетон плотностью 500 кг/м3 , конструкционно-теплоизоляционный, марка D500 по ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ; теплопроводность при условиях эксплуатации Б (взята линейная интерполяция между марками 400 и 600 СНиП II-3-79* Строительная теплотехника) = 0,21 Вт/м°C: 1/8,7+ 0,63/0,21+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 63 см. 3) газобетон плотностью 400 кг/м3 , теплоизоляционный, марка D400 по ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ; теплопроводность при условиях эксплуатации Б = 0,15 Вт/м°C: 1/8,7+ 0,45/0,15+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 45 см. Примечание: согласно ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ (в части, касающейся ячеистых бетонов автоклавного твердения, этот ГОСТ прекратил свое действие 01.01.2009 г.) газобетон марки D400 являлся теплоизоляционным, и его нельзя было использовать для строительства несущих стен. Это было связано с низкой прочностью газобетона марки D400. У газобетона марки D400 класс по прочности на сжатие был B1; B1,5 4) камень рядовой поризованный RAUF 14,5NF (510х253х219) плотностью 800 кг/м3, конструкционный, ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Общие технические условия; теплопроводность при условиях эксплуатации Б (при влажности материала 2%) = 0,24 Вт/м°C: 1/8,7+ 0,72/0,24+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 72 см. 5) керамический одинарный эффективный рядовой кирпич (250х120х65) плотностью 1320 кг/м3, конструкционный, ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Общие технические условия; теплопроводность при условиях эксплуатации Б ( при влажности материала 2%) = 0,58 Вт/м°C: 1/8,7+ 1,74/0,58+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 1 м. 74 см. Как видно из расчетов, несущие стены дома для вышеперечисленных строительных материалов при условиях эксплуатации Б должны быть толщиной 50 см. и более. Но ведь в реальности этого нет. Стены из сосны толщиной в 54 см. не встречаются даже в тайге, где лес бесплатный. Да и стены домов из арболита и газобетона толщиной 57 см. и 63 см. соответственно, тоже представить трудно. Тогда встает резонный вопрос: «А какой толщины должны быть стены, и какими нормами надо руководствоваться при строительстве своего дома сегодня?». добавлено через 3 минуты Aleksey-F, И где там у сосны 18,5 см? А? |
Вы меня хоть убейте, но или вам надо строить несущие стены такой толщины или утеплять дом,
тогда толщина естественно уменьшиться. Можно ли при наших зимах прожить в доме из бруса с толщиной в 150 мм? - Можно, но комфорта будет мало и топить придется очень здорово. Это просто не эффективно. Для зимнего дома, достаточно 150 мм брус+ утепление снаружи. Про утепление фундамента я промолчу, без этого тоже будет все плохо. И все что я сказал, не только из статей и ГОСТов, это и из личной практики. |
У каркаса есть один недостаток, о котором никто, как мне кажется, не думает.
Если каркас правильно построить, поставить хорошие двери и окна, то притока воздуха не будет. Форточки для этого не годятся в виду того, что расположены высоко и будут вытаскивать тепло, а нормальной циркуляции не будет. Недаром финны, почти везде ставят приточную вентиляцию в каркасах. Вот об этом стоит задуматься. Часто финны ставят приток под радиаторами, наружный воздух поступает более холодным и быстро нагревается проходя через радиаторы, в теплое время разница температур небольшая и нагревать приток не обязательно. Наверное я все сказал :) |
Цитата:
Только это не недостаток, а дополнительная опция. Финны, да и канадцы, да и америкосы каркасным строительством пользуются по полной. А дополнительное оснащение от полноты стакана (бюджета). Нет предела совершенству. :) |
Цитата:
|
Цитата:
Что же касается разницы сруба из простого и клееного бруса, хотя их теплопроводность и принимается за одинаковую, но в реальности это выглядит по другому: http://5.firepic.org/5/images/2015-0...hc252gekrf.jpg Кстати, для Мск и области показатель D = 4000 градусо-суток отопительного периода с коэф. теплопередачи стен равному 2.8 Цитата:
Хотите или не хотите. http://5.firepic.org/5/images/2015-0...l8je1nf8oj.jpg |
Aleksey-F, картинки красивые с тепловизора, но не доказательство.
Это доказательство нормального замка при укладки бруса и "хренового". И все собственно. Конечно сухой клеенный брус и брус естественной влажности будут иметь разную теплопроводность, но она не сильно будет различаться. Алексей, не ведитесь на маркетиновую составляющую вот таких картинок. Это просто повод купить дорогущий клееный брус. ;) У клеенного бруса есть три положительных качества, он прямой и поэтому стыки хорошие, и второе можно не делать внутреннюю отделку, третье усадка будет минимальной. Собственно все. :pardon: добавлено через 2 минуты Про обязательную ПРИТОЧНУЮ вентиляцию в каркасе можно ссылку на раздел СНиП? |
Цитата:
http://2.firepic.org/2/images/2015-0...tm1qr1v4sp.jpg Цитата:
"При проектировании и строительстве домов должны быть предусмотрены установленные настоящими нормами и правилами меры, обеспечивающие выполнение санитарно-эпидемиологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды." И не важно какой дом, каркасный или кирпичный. У нас про СанПиН почему то забывают. "Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение одного часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в час, из ванны, уборной - 25 м3 воздуха в час, Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час. " СНиП 31-02-2001 http://2.firepic.org/2/images/2015-0...9wjcb35w0z.png Плюс СНиП 2.04.05 СНиП 23-01 СП 31-106-2002 а так-же СанПиН 2.1.2.1002 СанПиН 2.2.4.548 :pardon: |
|
Ну я вклинюсь немного, если позволите.
Теплопроводность бруса различается не намного - это факт. А вот "мостики холода", создаваемые уплотнителями простого бруса (джут, мох и т.п.) и дают разницу. Это видно на первом кадре тепловизора(желтые полоски). Кроме того, обратите внимание на окна. В первом случае стоит "бюджетный" профиль и однокамерный пакет, которые на держат тепло. Во втором - многокамерный профиль и соответствующий (как минимум двухкамерный) стеклопакет. А теперь про каркас. Поскольку я построил каркасную мансарду и эксплуатирую её круглогодично, имею право рассказать про утепление и отопление. Так вот, норма 1квт отопления на 10 кв м площади работает только при грамотной конструкции и достаточном количестве и качестве утепления. У меня 150 мм пенополистирола в стенах, 200мм на полу и 150мм на потолке. И всё это при монтаже пропенено на 100% без щелей на всю толщину. Окна тоже нормуль - 2 камеры с i-стеклом, 7 камер пакет. Итог - на 60 кв м мне хватает 3 квт. У соседа рубленый из ф250мм утепленный УРСА 100мм, отделанный кирпичом снаружи, с засыпкой керамзитом пола (1 метр!!!!). Те же 60 метров не может обогреть 12 квт отопления и ещё печкой помогает. Жалуется - прохладно зимой. По поводу вентиляции. Действительно, СНиП рекомендует вентилировать помещения каркасного дома. У меня оно есть - вытяжка в каждом помещении вентканал с решеткой. На зиму решетки закрываю. Приток - клапана в окнах плюс режим проветривание. Повышенной влажности нет. Как-то так. |
Цитата:
А именно из СНиП 41-03-2003 определение: вентиляция: Обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимого микроклимата и качества воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне при средней необеспеченности 400 ч/год - при круглосуточной работе и 300 ч/год - при односменной работе в дневное время; Ключевое слово для удаления избытков .... Поэтому вытяжную вентиляцию делают все и тут вы правы. Вы где-нибудь приточную вентиляцию в многоквартирных домах видели? Я нет. Правильно и не увидите, так как жутко дорого. Все считают, что приточную вентиляцию обеспечивают форточки и "естественные" неплотности дверей. :pardon: |
Movik, полностью согласен, что каркас - это прежде всего правильно утепленный вариант, потому как наши умельцы могут и каркас запороть и будет холодно.
Про приточную вентиляцию. Мне нравится вариант, который я видел у финов. Приточные вен. каналы стоят под электрическими конвекторами и если дело происходит зимой, то поступающий холодный воздух тут же попадает в конвектор и становится теплым. Есть навороченный вариант, когда приточная и вытяжная вентиляция управляется блоком, который мерит количество СО в воздухе и в зависимости от его концентрации открывает или нет клапан вентиляции, но это дорого. |
fedot, ну Вы и эстет!!!!!!!
Микроконтроллер СО в мансарде над гаражом?!!:eek: Оригинально! Я подумаю. Но боюсь, семья не оценит:cray: |
Цитата:
|
Цитата:
Роспотребнадзору, который выдает паспорта готовности объектов, СНиП не интересен, а соблюдение СанПиН, к предъявлению обязательны. Цитата:
Нормы СанПиН, при проектировании жилого дома, обязательное условие ТЗ с соблюдением необходимо воздухообмена, "подпора" воздуха, "перетекания". Если естественная вентиляция справляется, то приточку не ставят, нет, будьте любезны. Что касается дач и помещений со свободной планировкой, то как правило, люди вообще не думают и не догадываются про СанПиН и лепят, что в голову придет. Хотя, соблюдение СанПиН это в первую очередь забота о себе и своем здоровье. :pardon: |
Цитата:
Я вам про одно, а вы отрицаете очевидное. Чтобы сдать проект по СанПину, достаточно указать на ссылку в СНиП, где указано, что приточная вентиляция осуществляется за счет естественных неплотностей дверных проемов и окон и иметь лицензию на проектирование, а потом сдать на экспертизу. Кто там что мерит и проводит экспертизу? Да никто. Если у компании есть сертификат на подобного рода экспертизу, то все, главное деньги. И в старых домах естественный приток за счет дверей и оконных проемов работает. А потом люди меняют входную дверь и ставят хороший окна и пи..., потому как приток убили. А в новых домах ещё хуже. |
По поводу экспертизы поподробнее можно.
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Из испытаний ВНИИПО (середина 60-х) «исследования показали, что ППС-плиты марок ПСБ и ПСБ-С обладают повышенной пожароопасностью. Было установлено, что при плотности до 20 кг/м3 они относятся к сгораемым легковоспламеняемым материалам, при плотности более 20 кг/м3 - к сгораемым. При действии пламени газовой горелки (метод огневой трубы) эти материалы легко загораются плавятся, плав, в свою очередь загорается и, растекаясь, вызывает интенсивное распространение огня по испытываемым образцам. К тому же при своем горении плиты ПСБ, ПСБ-С и другие обладают высокой дымообразующей способностью и токсичностью продуктов горения». Далее: «При пожаре внутри помещения температура на стальном профнастиле достигала 250-300°С (при которой возможно воспламенение ПСБ-С) к 12-й минуте эксперимента. В результате продолжающегося горения изобутилового спирта в противнях (использованного в качестве горючей нагрузки) температура на профнастиле, изоляционных слоях и незащищенных несущих стальных конструкциях к 18-й минуте эксперимента превысила в некоторых точках 900°С. На 19-й минуте опыта обрушились основные несущие элементы фрагмента» с 1 марта 2010 года вышла новая редакция ГОСТ 31251(13), а так-же с учетом ЕN ISO1716-2002, по испытаниям ВНИИПО МЧС России «Продукты термического разложения пенополистирольных пенопластов при испытаниях по ГОСТ 12.1.044 отнесены к материалам с высокой дымообразующей способностью (ДЗ), а по воспламеняемости (ГОСТ 30402) - к группам В2 или ВЗ. Продукты термического разложения этих пенопластов при наличии источника зажигания активно поддерживают горение, а по токсичности продуктов горения относятся, в большинстве своем, к классу ТЗ (высокоопасные по СНиП 21-01-97)». Что в Европе, у всех производителей экструзионного пенополистирола указывается «Reaction to fire class E». То есть, данный утеплитель можно применять не выше цокольного этажа или в инверсионных кровлях на бетонной основе, рекомендуемая толщина использования 35мм. Еще чуть инфы. Исследования НИИСФ г. Москва – «на образцах пенополистирольных плит, отобранных из покрытия, показали, что их толщина стала составлять от 77 до 14 мм, отклонение от проектного решения, равного 80 мм, составило от 4 до 470 процентов. При этом плотность пенополистирола в зоне самой тонкой части плиты увеличилась до 120 кг/м3,» более чем в 4 раза, «что вызвало изменение теплопроводности материала в сухом состоянии с 0,03 до 0,07 Вт/(м°С). Термическое сопротивление теплоизоляционного слоя покрытия в зоне чрезмерной деструкции пенополистирольных плит стало составлять 0,32 м2°С/Вт». Про долговечность в 50-60лет. Согласно результатам испытаний ОАО СП «Тиги-Кнауф» критический срок выработки ресурса, пенополистирола фирмы, составляет 14-20 лет в различных условиях эксплуатации, при нормативном сроке ресурса дома 150 лет. |
Цитата:
Хотя обычно это выглядит так: Подробнее... |
Лёша!
По поводу пенопласта "не парюсь", поскольку и дерево и фанера и всё остальное тоже горюче. Но у меня 100% закрыто в "бутерброде" стен бетоном с одной стороны и ОСБ с другой. |
Цитата из поныне применяемого древнющего СНиП-а при проектировании современных многоквартирных домов:
" ...Приточная вентиляция жилых помещений осуществляется за счёт поступления воздуха снаружи через щели дверных и оконных проёмов.. Так и живём. А ты,Лёш,говоришь,-сдача комиссии! |
Валерий!
Я помнишь решеточки в полу в углах комнат? Это не для вентиляции? |
Цитата:
|
Мужчина должен сделать 3 вещи.Посадить дерево,построить дом,воспитать сына.
Когда влез в стройку обычного незатейливого каркасника,то в итоге понял,что если делать все правильно,то построить можно успеть,жить будет некогда...:( Не по теме... |
Цитата:
В детстве,помню,с трудом выковыривал красивые латунные квадратики из пола и они пользовались большой популярностью во дворе,как классный биток(после доработки..) |
Цитата:
"...Интенсивность инфильтрации зависит от ветра, разности температур, герметичности ограждающих конструкций и других факторов. Для каждого здания, в зависимости от его планировочных особенностей, интенсивность инфильтрации будет различной. Для трех- четырехкомнатных квартир без сквозного проветривания, рекомендуется наличие приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением и двойными квартирными дверями, в 30-этажном здании, разделенном на три равные зоны, инфильтрация наружного воздуха при наружной температуре -5 °C и средних скоростях ветра выражается следующими средними величинами: - Первая зона (до 40 м от земли): скорость ветра 2–3 м/с; средняя кратность обмена, создаваемая инфильтрующимся наружным воздухом, 0,25, с увеличением в нижних этажах до 0,3 и уменьшением в верхних до 0,2 обм/ч. - Вторая зона (40–80 м): скорость ветра 3–4 м/с; средняя кратность обмена 0,35 обм/ч, с увеличением в нижних до 0,4 и уменьшением в верхних до 0,3 обм/ч. - Третья зона (80–120 м): скорость ветра 4–5 м/с; средняя кратность обмена 0,45 обм/ч, с увеличением в нижних этажах до 0,5, а в верхних до 0,4 обм/ч. Кратность воздухообменов в жилых комнатах, создаваемая приточно-вытяжной вентиляцией (при вышеуказанных данных), должна быть следующей: - В первой зоне: - в нижних этажах: 1,25 – 0,3 = 0,95 обм/ч; - в верхних этажах: 1,25 – 0,2 = 1,05 обм/ч. - Во второй зоне: - в нижних этажах: 1,25 – 0,4 = 0,85 обм/ч; - в верхних этажах: 1,25 – 0,3 = 0,95 обм/ч. - В третьей зоне: - в нижних этажах: 1,25 – 0,5 = 0,75 обм/ч; - в верхних этажах: 1,25 – 0,4 = 0,85 обм/ч. Во всех промежуточных этажах каждой зоны кратность обмена может быть определена интерполяцией с округлением до 0,05 обм/ч. Таким образом, значение воздухообмена для жилых комнат многоэтажного высотного здания определяется в пределах 0,75–1 обм/ч, что и рекомендуется временными техническими условиями. Количество извлекаемого и подаваемого в квартиру воздуха должно быть одинаково. Исходной величиной для определения сечения каналов приточной и вытяжной вентиляции в высотных зданиях следует считать скорость движения воздуха, которая принимается с таким расчетом, чтобы в случае бездействия вентилятора система могла работать на естественном побуждении. Из этих соображений радиус действия системы вентиляции желательно иметь не более 10–12 м. Для увеличения сопротивления системы вентиляции при нормальной работе с действующим вентилятором на каждом приточном и вытяжном канале следует устанавливать шибер или дроссель-клапан. Эти регулирующие устройства устанавливаются в непосредственной близости с вентиляционной решеткой или в месте объединения группы каналов. Подбор вентиляторов приточной и вытяжной вентиляции производится по напорам в зависимости от высоты здания: при 20 этажах не менее чем в 20 мм вод. ст., при 30 этажах не менее чем в 30 мм вод. ст. и т. д." http://2.firepic.org/2/images/2015-0...rlof7v3luw.gif |
Цитата:
Мнение Главэкспертизы РФ: «…утепление наружных стен с внутренней стороны плитным или рулонным утеплителем категорически недопустимо, поскольку такие решения вызывают ускоренное разрушение ограждающих конструкций за счет их полного промерзания и расширения микротрещин и швов, а также приводят к образованию конденсата и соответственно к замачиванию стен, полов, электропроводки, элементов отделки и самого утеплителя. Аналогичная ситуация наблюдается при наружной теплоизоляции зданий или при использовании колодцевой кладки». Скорей всего, пенополистирол и т.п., скоро запретят к использованию в жилых здания. |
Цитата:
http://2.firepic.org/2/images/2015-0...dwpovtiu8m.gif http://2.firepic.org/2/images/2015-0...ske5tmpusm.gif но, желательно ограничивать применение естественных систем вентиляции температурой наружного воздуха не ниже –10 °С. При более низких температурах очень эффективны регенеративные ( с вращающейся теплоаккумулирующей насадкой) теплоутилизаторы. - существенно экономят тепловую энергию, - высокий уровень воздушно-тепловой комфортности, обусловленный аэродинамической устойчивостью системы вентиляции и сбалансированностью расходов приточного и вытяжного воздуха; - возможность гибкого регулирования воздушно-теплового режима в зависимости от режима эксплуатации квартиры, в т. ч. с использованием рециркуляционного воздуха; - возможность спользовании герметичных светопрозрачных ограждений; - возможность очистки приточного воздуха с помощью высокоэффективных фильтров; - возможность поддержания оптимальной влажности воздуха. На заметку. :wink3: |
Цитата:
|
| Часовой пояс GMT +4, время: 20:31. |
Powered by vBulletin® Version x.X.x
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright © 2012 Club - Renault 4x4