Почему: у диз. топлива есть "температура помутнения" и "температура фильтрации", вторая несколько ниже. Параметр "помутнение" определяет температуру начала роста сгустков парафинов, параметр "фильтрации" показывает работоспособность фильтрующего элемента по предельным сгусткам. На новом гарантированно заведетесь до той самой фильтрации, а т.к хоженный фильтр подзабивается, его сопротивление выше, он может отказать (забиться) где-то посредине между этими двумя температурными параметрами или даже в точке помутнения.

Теперь понятно почему при -8 глохнуть начал на летней солярке (см соседнюю тему про эктосолярку)

Иногда выручает бутыль 2-3литра воды. Летом холодной, зимой горячей. И руки помыть и заставить работать на холостых дизель, если он задыхается после холодного старта, но все же работает. Поднимаешь капот и на ту самую грушу тонкой струей горячую воду, потом раз качнул и так пару раз, фильтр отпустит. Дальше обратка прогреет. Лучше конечно свежие фильтра. Если не завелся, и температура упала ниже фильтрации несильно, градусов на 5, требуется железная емкость и горелка. Меняем фильтр + накачать грушей топливо в емкость литров 5, нагреть его градусов до 30, перелить обратно в бак, прокачать грушей и запуск.
Летом по жаре и росте температуры -пух в радиаторе, пробка или букс или тяжелые дорожные - горы, температура ползет, заглушишь и двигателю это не понравиться, вплоть до фонтана и сорванных патрубков. Так вот в этом случае можно лить на радиатор из бутылки и температура быстренько нормализуется, потом можно глушить. Легковушке обычно достаточно одной бутылки на пару литров. И даже в случае неисправного термостата, когда он хоть как-то приоткрыт, двигатель останется скорее всего цел

P. S. Хотя, можно былобы и дотянуть и до ТО-60, или до ТО-100! Вот тогда бы вы точно вошли в историю, ну или хотябы вляпались в нее.