Незачем. Машину до -15 вообще практически не грею. Сел, завел, поехал.
Если мороз посильнее, стою на месте около минуты-двух, прогреваю коробку и поехал.
Еду не спеша, обороты не выше 2-2,5 тыс.
Всё ок)

Негуманный вы к будущему хозяину, ох негуманный... :mosking:

Прогрев двигателя, как таковой, прерогатива только автомобилей с карбюраторным типом двигателя. Для них необходим прогрев двигателя «на месте», иначе при движении на холодной машине может «клинануть» двигатель.

Все современные двигатели инжекторные, конструкция их такова, что прогреваются они быстрее «в движении», чем «на месте».
Прогрев автомобиля «на месте» (1-2 минуты) при холодах необходим для того, что бы масло в двигателе приняло более правильную консистенцию. При отрицательных температурах оно густеет.
Если ездить по принципу «сел и поехал», то возрастает нагрузка на агрегаты двигателя из-за повышенного трения. Это не критично, но такой момент имеет место.

Также на холодном двигателе при резком нажатии на газ из-за непрогретых свечей возможно неполное сгорание топлива. Следствие этого – загрязнение выпускной системы. Это так же некритично, но примерно через 60 000 км. такой двигатель обязательно потеряет в мощности.
Этот же эффект наблюдается и при малом количестве топлива в баке, поэтому ездить с почти пустым баком не рекомендуется.

оставил два пункта чтобы немного уточнить...
1. не понял связи с "клинануть" и карбюратором? карбюратор есть узел системы питания. "заклинивание" происходит из-за системы смазки... в чем связь? система питания двигателя не подогревает холодное масло в картере, не подключает маслянный насос... не понимаю, если не прав - подскажите?
2. первый раз слышу про прогрев свечей на бензиновом двигателе. прокаливание - да - но для удаления нагара при использовании некачественного топлива. и данная операция осуществляется при снятии свечей) для того, чтобы упала мощность двигателя в результате загрязнения "выпускной системы" я на знаю сколько для этого может понадобиться пробега, ну или чеченский бензин из самодельных "самоваров":-)))

Savejack

П.1
Про карбюратор - неправильно выразился, спасибо за уточнение.
Про масло скажу так: мне кажется неправильным рассматривать прогрев только двигателя. При работающем моторе «на месте» прогреваются агрегаты автомобиля в комплексе: почти все кроме ходовой части и тормозов.

П.2
Конструкций двигателей масса, расположение свечей и впускного коллектора не есть аксиома, располагают их не всегда корректно и логично. Бывает так, что топливо при впрыске попадает прямо на свечу, тем самым туша ее.
Пример: автомобили VW, Audi с семейством двигателей FSI (ряд модификаций).
Пока двигатель не вышел на рабочую температуру при полном открытии дроссельной заслонки происходит неполное сгорание воздушно-бензиновой смеси, далее недогоревшее топливо попадает в выпускную систему.

Как расположены свечи в двигателе других автомобилей вы знаете? Я не про все, поэтому для меня несложно подождать 2 минуты.

Прокаливание – это процедура.
Под «прогревом свечи» я имел в виду достижение ею рабочего состояния при работе двигателя на холостых оборотах. Как ни крути, но температура – 20 ни для какого из агрегатов не является нормой.

А мощность двигателя падает всегда с момента начала эксплуатации, падение на 2-4 л.с. никак не ощущается, тем более, что на пиковых мощностях в городских режимах никто не ездит. Но падение мощности имеет место.
У всех автомобилей через какое-то время начинают ползти вниз тяговых характеристики двигателя, но у бережных владельцев это кривая пологая, и поэтому за 5-7 лет эксплуатации падение может быть незначительным. Тем более водитель всегда один и тот же на данном конкретном автомобиле и ощутить падение мощности можно лишь проехав на своем 2-3-х летнем автомобиле и на таком же новом.

Карбюраторных двигателей на мой век не выпало, поэтому и познания в них исключительно палеонтологического характера :)

Целесообразно или нет греть современный двигатель, вопрос получается личный для владельца а/м.
В Руководстве по эксплуатации специальной рекомендации на этот счет нет. Но в Главе 2, в разделе, где говорится об уменьшении токсичности отработавших газов, экономии топлива (стр. 2.14) указано:
Из анализа этой рекомендации (с учетом раздела в целом) следует, что Renault, не ставит под сомнение необходимость прогрева двигателя, но в угоду экологии рекомендует делать это в движении.

Полезно или нет для а/м прогрев, наверное однозначный, поскольку вытекает из элементарной физики: материалы при охлаждении сжимаются, при нагревании расширяются, при этом у разных веществ коэффициенты температурного расширения значительно отличаются. Учитывая, что элементы двигателя создаются из различных по своим физическим свойствам материалов, то за счет разницы коэффициента расширения, сжиматься они будут по-разному, что повлияет на зазоры между ними. Разность величины рабочего зазора влияет на трение (какое бы исключительно качественное масло не было, оно же все равное его не исключает), смазывание и в конечном итоге, изнашивание деталей двигателя – его ресурс уменьшается, может быть и не очень существенно (насколько, наверное и инженеры Renault не знают (масса факторов):dntknw:).
:scratch_one-s_head:Вопрос в том важен ли для кого-то из владельцев этот аспект. Ведь гарантийный срок Koleos пробежит без проблем (за косяки отдуваться ОД, Renault). Но это лишь один из факторов, который определяет показатель, того насколько бережно владелец относится к дорогостоящей технике. Ведь полно других зависящих от владельца, которые определяют состояние а/м после окончания срока гарантии.
Учитывая, что в большинстве случаев определить этот субъективный фактор практически не возможно, также как и оценить объективно общее техническое состояние (диагностика всегда достаточно поверхностна), подтверждается вывод Генри Форда: «лучший автомобиль – новый автомобиль».
-**Поскольку многим "по барабану" этот нюанс, получается, что какой-нибудь новый китайский Great Wall Hover (с 3-х летней гарантией) предпочтительней, чем б/у Koleos на который гарантия закончилась:swoon:.

Suvorov, отличное обобщение всего вышеизложенного.
Спасибо.

Дорогие товарищи (именно товарищи) вы меня поражаете до глубины души. Ни одни производитель современных массовых автомобилей не проводит их полную проверку в реальных условиях после сборки. Так как это удорожает автомобиль на 30-50%. Сборка современного авто 30-60 часов, полная проверка 15-30 часов. Зачем производителю это делать? Он лучше проконтролирует все детали на этапе поставки и сборки, проконтролирует качество работы собранных систем в режиме имитации их работы и отдаст потребителю на полный тест ( период обкатки) если помните совсем недавно было требование о "нулевом" ТО. Вот это как раз и есть завершение периода "испытаний" собранного нового автомобиля.
Почитай те про современные системы управления качеством, например Тойота совсем недавно завершила использование системы 6 Сигм. Основной параметр для этой системы - допустимое количество поломок на миллион изделий. У Тойоты он был на уровне 15-30 единиц. Но единица изделия не равно одному автомобилю. Таким образом в одном автомобиле по теории вероятности могут быть несколько неисправных компонентов, но в большинстве авто неисправных компонентов ноль. И это касается всех автопроизводителей. Просто количество дефектных изделий на миллион у всех разное :wink3:
Пример из другой сферы: Знаете почему во многих магазинах электроники (желтых, красных и розовых) продают изделия гораздо дешевле чем они стоят без растаможки? Не потому что они не залатили таможню, а потому что это как раз те самы партии которые не прошли тестирование потребителями. Как все бывает: производитель произвел миллион телевизоров с расчетом что 20-100 штук из миллиона (0,00001) придут к нему по гарантии (подготовил на это количество запчастей и мощностей сервисных центров), продал 10 000 телевизоров из этой партии и к нему вернулось 500 шт по гарантии (0,05), он понял что качество каких-то компонентов говно и нужно их все менять, но это ведь дорого и потребитель будет не доволен если его новый телевизор уже требует ремонта. Производитель берет калькулятор и считает во сколько ему обойдется поголовная замена детальки во всех телевизорах миллионной партии, затем считает сколько будет стоить ремонт по обращениям по гарантии и потеря имиджа, затем считает сколько будет стоить утилизация всей партии. Затем звонит в магазины (желтые, красные и розовые) и предлагает всё партию с хорошим дисконтом. А мы радуясь халяве скупаем дешевую технику и потом носим её в ремонт, ругая как упало качество Сони и Панасоника. Все тоже самое относится и к автомобилям, но только ч нормой качества 0,05 производитель не будет продавать автомобили вообще ни на одном рынке. Если же есть какой-то деффект вылезжий в период пост заводских испытаний (обкадка, нулевое ТО) то он просто проведет компанию по отзыву автомобилей и устранит дефект у дилера (наша гаечка на рулевом)
"Думайте сами, решайте сами ... " (с)

Все, что вы написали действительно очень интересно ... Но вывод, то какой?
Вы похоже действительно компетентны
Как это соотносится с прогревом двигателя (его ресурсом), или хотя бы с обкаткой?
Нужна или нет обкатка?
То что обкатка "страховка от скрытого брака" с целью заботы о "здоровье" владельца, фигня, поскольку в Руководстве по эксплуатации в переиод обкатки не рекомендуется разгоняться свыше 130 км/ч, но если на скорости 110 км/ч что-нибудь отвалится ..., то о здоровье предется забыть:
"Как хороши, как свежи были розы
.................мне брошенные в гроб"

теперь Вам шайбу...
1. в данной теме я уже писал о прогреве амортизаторов. это установленный факт, т.к. :
амортизатор имеет камеру с сжатым газом и на штоке имеется сальник для недопущения попадания механических взвесей (песок). при прогреве данный сальник от трения приводится к рабочей температу, при которой эластичность его оптимальна. т.е. он более плотно прилегает к штоку и снимает с него всю гадость, которая попала через трещины пыльника. амортизатор - относится к подвеске)

"В поломке амортизатора часто виноват сам хозяин. Например, трогаясь после длительной стоянки на сильном морозе, неразумно «преодолевать» участки разбитой дороги на повышенной скорости: загустевшее масло не способно продавливаться через каналы, сверления, и амортизатор оказывается «заблокирован». Поломка закономерна, а надо было бы ехать аккуратно, постепенно прогревая амортизаторы на небольших неровностях."
http://cars.panick.ru/howitworks/ammo

2. Свеча зажигания — устройство для поджига топливо-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Бывают искровые, дуговые, калильные, каталитические.

В бензиновых двигателях внутреннего сгорания используются искровые свечи. Поджиг горючей смеси производится электрическим разрядом напряжением в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, возникающим между электродами свечи. Свеча срабатывает на каждом цикле, в определённый момент работы двигателя. (Свеча зажигания — Википедия)

по-поводу описанного Вами случая с фольцевскими FSI " - Фазированный впрыск - каждая форсунка управляется отдельно, и открывается непосредственно перед тактом впуска. " (та же викепидия - двигатель внутреннего сгорания)

Свеча не "горит", чтобы топливо ее тушило. свеча дает искру и ВОСПЛАМЕНЯЕТ смесь!.

3. двигатель не теряет мощность, а развивает ее при достижении оптимальных параметров в процессе эксплуатации. и, указанные Вами сроки объективно применить ко всем авто совершенно нельзя, из-за разного пробега, стиля вождения, и условий эксплуатации в целом.

Гарантию лучше считать по пробегу а не годами. ИМХО. А про колеос и великую стену - все зависит от того как часто вы ездите в сервис между ТО. Я на колеосе ни разу не ездил между ТО, а вот мой сосд на своей великой стене для серфа 3 (Great Wall Serf 3) каждую неделю под капотом копается и в сервис езди в месяцок раз. И все это внутри гарантийных трех лет. ИМХО Корейцы научены контролировать качество, а китайцы пока только учатся.

Насчет Great Wall Hover - Извените погорячился:pardon:

Насчет корейцев: Похоже они на этом не одну собаку съели (в прямом смысле:ok:), уже и в Европе признают, что качество сборки не уступает немецкому

Обкадка - наследие 20 века и на современных автомобилях она реальна в течении первых 500 км, потом в дело вступает его величество вероятность и "как карта ляжет" У военных это называется "совокупность случайных факторов" и менеджеров "синергивный эффект" у банкиров "суммирование вероятностей реализации рисков". Есть даже такая наука Риск менеджмент. Так вот по ней вероятность поломки современного авто выше в начала эксплуатации и в конце гарантийного периода. И это связано именно с управлением качеством на стадии изготовления и проектирования. Наши деды выражали это простой фразой: "Если работает - не лезь, Не мешай машине работать"

smf, как раз гуманный :) Двигатель лучше быстро прогреть при минимальной нагрузке, чем дать ему долго "колотиться" на холостом ходу. В первом случае износ меньше. Так говорят сами производители и я им верю. Так было у меня написано и в инструкции к мерсу.

Миха, согласен.

Suvorov, экология конечно аргумент, но время работы двигателя в режиме увеличенных тепловых зазоров существенно влияет на его износ. 10 минут аккуратной езды до полного прогрева принесут двигателю меньше вреда, чем получасовой прогрев на холостых оборотах на месте.
Если говорить о дизелях, в частности Ниссановских, то на морозе на холостом ходу при определенном морозе их прогреть вообще невозможно! :pardon:

Экология как раз В России не аргумент, нам и глобальное потепление выгодно.
О том, что в движении на минимальных оборотах (до 2000) лучше никто и не отрицает, на холостом ходу необходимо прогревать 1-4 мин (о чем писал в первом сообщении). Надо еще и вариатор прогреть (прогнать по 10 с по диапазонам)

Suvorov, :ok:

Прикол в том, что я так и греюсь, но попал в ряды сопротивления. Я против прогревов до того, как стрелка начнет подниматься.

В былые годы без прогрева двигателя вряд ли можно было вообще тронуться с места, ибо он (двиг) норовил тут же заглохнуть. Но вряд ли это связано непосредственно с прогревом двига. Существенно большее значение имело карбюраторное питание. Собственно прогрев нужен был именно карбюратору, что бы он готовил правильную смесь. На разных авто это делалось по разному. В моем Запоре с воздушным охлаждением имелись рычаги в воздухозаборниках, которыми доступ воздуха снаружи прекращался и воздух поступал из подкапотного пространства более теплого. Спортсмены тех времен придумали надевать зимой воздухозаборник на выпускной коллектор двигателя. На ВАЗах потом появился то же рычажок на воздухозаборнике зима-лето (воздух от коллектора-снаружи). Так нужен ли прогрев для двига с непосредственным впрыском? Нет никакого смысла. То, что пуск на холоде вреден, это однозначно. Но есть ли смысл прогревать то, что само потом прогреется?

Смысл в прогреве есть, не буду особо вдаваться в подробности
постараюсь вкратце
Двигатель состоит из разных металлов, а как известно все металлы разогреваются и охлаждаются по разному, то есть, в точках высокого трения разогрев будет
намного быстрее, а этот не есть гут.
К примеру, вкладыш разогреется в 5 раз быстрее чем шатун, при большой разнице температуры изменится зазор в меньшую сторону, это может привести к преждевременному износу коленвала и вкладышей
Это не значит что мотор стуканет сразу же, но ресурс двигателя подпортится 100%
Греть двигатель не обязательно до 90 градусов, достаточно 5 минут времени и в путь

Немного арифметики.
Коэффициент линейного теплового расширения металлов порядка 10 в -5 степени. Т.е. палка длинной в 1 метр удлиннится (укоротится) на 0,00001 м при изменении температуры на 1 градус.
Нормальный зазор шатун-палец примерно 0,005 мм. При изменении темтературы на 100 градусов деталь размером 50 мм изменится на 0,0005 мм, что составляет 10% от зазора.
Для зазора поршень-цилиндр еще менее существенно примерно 1%.

При низких температурах снижается пластичность некоторых материалов, которая также уменьшается при возрастании скорости нагружения и особенно при ударных нагрузках. Оценить это влияние сложнее (долго копаться в справочниках), но по моему мнению для темрератур -10 - -20 гр. это влияние не значительно.

Выводы (мои) - если двигатель работает устойчиво, можно ехать. При -30 можно пару минут погреть. При -40 и ниже без автозапуска или системы подогрева двигателя - экстрим.

А в этот момент и тот и другой омываются маслом которое имеет совю теплоемкость и выравнивает температуры обоих деталей. Плюс ни шатун ни вкладыш не контактируют с камерой сгорания на прямую следовательно они так же нагреваться будут от масла.
Вопрос в студию: на сколько нагреется масло за 5 минут прогрева? Для справки масла в колеосе около 5 литров (зависит от того сколько на сервисе залили) теплоемкость у него больше чем у воды, 1,5 литройвый электро чайник закипает за 3 минуты, а двигатель греет 3 литра тосола (тот который в малом контуре охлаждения) 5 литров масла и 30 килограммов железа.
Вывод: греть 5 минут или 15 - ничего не решает, а вот сразу поехать или дать поработать на холостых 0,5 - 2 минуты имеет значения для прогрева деталей контактирующих с камерой горения. Имеются ввиду клапана, поршни, уплотнительные кольца на поршнях, свечи, форсунки. Они как раз прогреваются за 0,5 - 2 минуты

А на всех сигналках, можно увидеть заряд АКБ или на избранных? :scratch_one-s_head:

Вчера при приличном минусе(-23) помыл своего Коляныча на мойке! Перед выездом проверил, чтобы просушили и вытерли всё от воды! Приехал домой - стёкла не открываются, зеркала не складываются! Пришлось отогреваться в гараже феном, тогда только заработало!

а силиконовой смазкой не прбовали пользоваться?
я вот тоже в раздумьях как с этим бороться, отогревать в гараже не катит по причине отсутствия оного:pardon:

Сергей, а смазка то в гараже! А до неё ещё доехать надо было!!!

А мне что удлинитель с 4-го этажа с феном тащить?:rofl:

с 4 халява, вот с 13:eek:

У вас в москве вай-фай работает:)

Да, без гаража плоховато, конечно!!!

Есть мнение, на морозе -20 "продуться" или "смазаться" силиконом не помоможет. Единственный способ - разрабатывать пока сильно не замерзло. На праздниках встречал близких в шереметьево на туареге. Перед выездом помылся. Выехав с мойки прокатился минут 20 по городу. Дрюкал окно водительское вверз-вниз - разработал. В аэропорту был королем - карточку получал-отдавал через окошко. Остальное Замерзло к чертововй матери. Чуть не потеряли пассажира уже в калуге - замерз замок. Задняя дверь закрылась, но не захлопнулась.
Гады, колеса не промыли, ехал 80 - выше вибрации. Думал, опоздаю - проклянут. Проклял всех сам (особенно голандских грузчиков), потеряли чемодан, полтора часа проторчал возле аэропорта. Позавчера помыл Колеос при -5. Несмотря на "разработку" водительскому зеркалу пришлось помочь сложиться рукой.
После мойки заехал в снежную целину. НЕТ РАВНЫХ КОЛЕОСУ НА СНЕЖНОЙ ЦЕЛИНЕ!!! :dirol: Ой! Не про то! :pardon:
Сегодня при 60 км/ч - полный вибро-массаж. Приехал, посмотрел, выбил из каждого колеса по литру, наверное, льда. Хорошо, что на дисках динамик конфорт у меня ладонь между спицами пролезает :)

Из личного опыта. Числа 7-8 января у нас в Перми в очередной раз стукнуо -37 ночью.Дня 3 не ездил. Утром, когда пошел заводиться, было -34. Прогрел аккумулятор ближним светом секунд 20, стал заводиться. На 3-ей секунде движок уже почти схватился и начал работать, а затем резко все отключилось. Следущие несколько попыток к успеху не привели. Вызвал друга на заведенной машине, для прикуривания. Пока он ехал, понял что проводов 1,5 метра не хватит, а я в сугробе. Решил откатить машину, но она на паркинге(Р). Делать нечего, пытаюсь завести движок и одновременно двигаю вариатор на N(нейтраль). И, о-чудо, все очень легко схватилось, и движок завелся без проблем. Подъехал друг, я сказал ему большое спасибо и разъехались по делам( и он мне , наверное , тоже что-то говорил). Коробка , похоже , неслабо нагружает, поэтому сейчас на ночь ставлю только на нейтраль.

В принципе, это так и есть! Но если оставляю машину на нейтрали, то утром БК "матом ругается" при запуске и сигнализирует горящим ключиком на экране!

andreyvp, что-то непонятное. Парк и Нейтраль в трансмиссии самой коробки механически вроде одинаковы. В Парке дополнительно фиксируется варик, чтобы автомобиль не укатился. Но в обоих случаях сам варик отключен от гидротрансформатора.

владимир1, БК просто предлагает поставить селектор в паркинг при запуске двига, он так любит.

Проверим в следущие морозы -35-37, а ожидается это уже через 2 дня. На самом деле, движок и раньше так отрубался в такие же морозы, я кивал на аккумулятор и сильную проморозку движка и масел. Автоподзаводом и гидроником не пользуюсь.
Если не заведется, буду думать на случайное совпадение. Практика- критерий истины :)

Свист при повороте колес в мороз
 

При морозе ниже 20-и градусов, при первых поворотах колес, после того, как тронешься, раздается тонкий резкий свист-скрип. Иногда громкий (прохожие оборачиваются) иногда тихий. Поворот колес не до упора, просто рулежка по двору и выезд на дорогу со двора. Потом проходит.

Кто на севере живет, это всегда так? И интересно, где скрипит-свистит:(

Свистит эл.усилитель пока машина не прогреется.

AlexanderB, т.е. это типовое?
А что может свистеть в электроусилителе? Он же типа электромоторчика...
И не вредно, т.е. из строя ничего не выходит?

Не знаю насколько это вредно, но свистит и у нас, и на Кашкаях про Х-трэйл не знаю.

Ждем результатов, однако, хотя я лично удивлен более легким заводом на нейтрали.
Может все же аккумулятор раскачало после 1-й попытки?

Скорее обычная история с впрыском. Свечи загадились с вечера водой, при заводе еще добавило конденсата (опять же воды) из трубопровода. А завод автоматом, он же педаль газа нажать не может, что бы проветрить цилиндры.

В принципе злектрический усилитель руля свистеть не должен. Шмурчит в гидроусилителе. Просто колеса свистят и скрипят на снегу. Все шумы от колес слышу именно на малых скоростях. Далее эти шумы заглушаются другими. Возможен вариант с тормозными колодками. Если они свистят при торможении, то непрогретые могут свистеть и в самом первом движении автомобиля. На непрогретом двигателе звенит цепь. При наборе скорости возможен звук похожий на свист. Звук потом пропадает совсем. Магнитола. может усилитель мерзнет на морозе. Да всего не перечислишь, дело не благодарное. Забить.

Начало посвистывать два дня назад, при -20. Подозрение на колодки и замерзшее масло в ГУРе. Потому что стоит только покачать рулем несколько раз и полная тишина. На колодках тоже есть немного льда после стоянки, а Реношки отличаются довольно внятным свистом при торможении

У нас не ГУР, а электроусилитель. Свистят скорее всего колодки, т.к. при начале движения и на них и на дисках иней...

Очень может быть. Даже при повороте руля на месте, колеса слегка начинают вращаться, одно вперед, другое назад.

Lazycat, не похожий случаем?
YouTube - ????? CVT ?? ODYSSEY CVT NOISE

nominal,

Не похоже.


Lazycat,

У меня тоже так, тоько я бы не сказал, что свист металлический. Просто свист, как воздух или типа того. Потом проходит, возникает от -20С.

Я одно могу сказать точно: в прошлом году этого свиста не было.

Герр в прошлом году и морозов то толком не было и соответственно прокручивания фильтра и всяких шумов скрипов. С морозным годом с новым скрипом! Шутка.... Уменя утром при начале движения тоже толи скрип толи вой не знаю как обозвать при -20 и далее. Я никогда не грею а потихоньку еду пару минут и все пропадает. Потерпите уже теплеет!!!!!

nominal, а что-то в описании к этой записи есть? Такое впечатление, что сейчас что-то рассыпется. Но ведь едет.