Спасибо за поправку. Из всего этого следует, что момент муфта может регулировать только опосредовано путем выравнивания скоростей вращения осей. И работа автоматических самоблокирущихся и управляемых муфт основана на выравнивании скоростей вращения осей (колес). В случае управляемых путем сравнения угловых скоростей колес на датчиках АБС. Момент же зависит от свойств сцепления колеса с дорогой. На оси, которая не имеет сцепления с дорогой момент будет нулевой, а к оси, имеющей полное сцепление с дорогой, будет приложен весь момент от источника. Но крутиться они будут с одной скоростью.

Не совсем так. Муфта может передать некое количество кН, а уж способна ли КПП это передать, либо может ли двигатель через КПП это развить - это уже другой разговор.
Все что мы смогли создать - это 4 кН - далее колеса, даже с полностью загруженным багажником срываются в букс.
Время, что может муфта передать - примерно 120 секунд.

Физический смысл отрицательного момента не поясните?

Не не не:ok: Вопрос как раз от ПЕЧКИ. от переднего Фланца так сказать, кардана.

муфта же что делает? ПЕРЕДАЁТ . ОТ и к.

поэтому я и спрашиваю берет она на вход 100% = (ну пусть будет) 100Нм и передает на колёса те же 100Нм. вопросов нет . она передала 100% от 100Нм.

а вот если берёт 226Нмдвс * (ну пусть передаточное в фиксе 1-й передачи= 4 для простоты)

итак: если она берёт на вход 226*4= 900Нм (100%) то скоко % она таки передаст?

Колесо крутит ось быстрее мотора.

По сути все что может создать двигатель - она может передать. Наверняка есть какой-то запас, но как его измерить - ума не приложу.
Только похоже, что передаточное число не 1 к 4, а бОльше.
Может намотать трос на колеса и к динамометру? Только смысл? Все равно в жизни не будет такого сцепления с дорогой, чтобы прямо 100%.

Приделать к колесам или ступицам длинные рычаги, а к их концам тросы к динамометру. Только динамометр должен быть подвижен, чтобы возвращать рычаги в исходное положение. Опасно, однако.
Подумал еще. Менее точно, но более безопасно. Рычаги просто упереть в пол и нагружать багажник, пока попа перестанет подниматься.

Это вы на счет бузины огорода и Киева?:wink3:

по сути производитель пишет о 50% . поэтому чисто формально, исходя из офиц. инфы
она может передать 50% от 900Нм= 450Нм.

У огорода с Киевом связь действительно чисто виртуальная. А у колеса с двиглом механическая. Пусть и не прямая. Поэтому когда авто начинает скатываться с крутой горки, например, то колесо начинает раскручиваться и начинает раскручивать двиг. В этом случае на оси колеса получается момент, вектор которого направлен в сторону противоположную чем при разгоне автомобиля при нажатии на педаль газа. То бишь имеет как бы отрицательное значение. И теоретически, если не принять мер по понижению передачи, торможению или использованию помощи при спуске, возможно перекрутить двиг до выхода его из строя.
Почему 50%. Испытания KotLV проводит, я так понял, на стенде с тормозными барабанами, которые затормаживают оба колеса, т.е. измеряются полность 100% момента, передаваемого муфтой. Передние колеса не тормозятся никоим образом. Соответственно на муфту поступает весь момент вращения с раздатки.

Это что то совершенно ....новое в теории движения автомобиля. КАК БЫ:secret: :rofl:
перечитайте ещё раз посты выше. Где берется, куда передается, какие % откуда Считаются.

иначе вся эта ...относительность,.... действительно увяжет Киев с бузиной.;)

Изобретать ничего не хотел. Может не так объяснил. Тогда попробуем по другому. При разгоне машины крутящий момент идет от двига, колесо сопротивляется ему. При спуске с горки раскручивается колесо, двиг сопротивляется раскрутке (торможение двигателем). Соответственно скручивающие усилия в оси колеса имеют разное направление в этих двух случаях.

Моя ошибка, не принял в расчет главную передачу. Но честно все равно не понял, почему 50%.

Правильно. В этот раз, чтобы передний привод не мешал измерениям он просто висел в воздухе.
Ну и так нам из Рено написали: "Если хотите мерять именно устойчиваость муфты и крутящий момент на заднем мосту - передний мост необходимо "повесить" в воздухе." Нам прошлось переднюю часть на передвижной стол низкий положить.

А может не надо ничего объяснять человеку, которого этому учили 6 лет? :drinks:
может надо как то наоборот?

приходящий Мкр на вход муфты не может быть передан ею на выход в размере

превышающим Мтрения самой муфты.

если Мкр пришедший на вход муфты 900, а Мтр муфты задан конструктивом= 450

то она и передаст только 450. остальное, увы, уйдет в проскальзывание дисков.:cray

Меня спросили (не Вы), я попытался ответить. Если мой ответ не понятен даже специалисту, похоже он не годен. Если есть правильный ответ, будем рады выслушать.
Это где-то описано? Тогда хотелось бы понять, как стенде получается еще не предельные 4КН.

я не знаю. описано ли. исхожу из данных.

Мкр Двс. передаточное первой передачи для МКП и...... фраза о 50% .

Мы считали от коленвала. Попробуем с другого конца от колеса. Поправляйте, если что не учту или попутаю. Замерили 4кН на диаметре колеса (около 70 см). Примем диаметр оси колеса 7 см (похоже?), тогда момент на оси будет в отношение диаметров 70/7=10 раз больше, т.е. 40 кН. Колес два, это суммарный момент. На оси будет в 2 раза меньше, т.е. 20 кН. Передаточное отношение главной передачи обычно около 4-х. Тогда момент на выходном валу муфты будет в 4 раза меньше 5 кН. Отношение диаметра муфты (примем 28 см) к ее валу (все те же 7см) будет равно 4. Тогда на муфте будет 5/4=1,2 кН. Что-то меня это пугает, особо 2 тонны на полуоси. Или я вообще все неправильно считаю?

Забыл в кинематической схеме изменение плеча в большой шестеренке главной передачи. Отношение ее диаметра к диаметру полуоси (сателлиты опустим для простоты) где-то 3 к 1. Соответственно момент в диффе будет делится не на 4, а на 4*3=12. Тогда момент на муфте будет в 3 раза меньше, т.е. 400 Нм. То бишь момент в муфте примерно в 10 раз меньше момента на колесах (задних).

:eek:
:mosking:

Просто нет слов. :dntknw:
вам ДАЖЕ таким образом ( мне лично не понятным) НЕ удалось подружить Киев, бузину и дядьку.:rofl:

добавлено через 4 минуты
даже сателиты не забыл :swoon2:

Я так и не понял методику ваших подсчетов. Ранее я свои выкладки тут давал - но кто то их потер.
Еще раз.
Допустим, на стенде колеса задней оси буксуют, аж дым идет.
На заднюю ось приходится вес (условно) 600 кГ. Допустим, К сцепления =1. Тогда тяговая сила колес составит 600 кГ.
Далее нужно подсчитать радиус колеса, причем учесть радиальную деформацию шины, обычно 5-10 мм.
Допустим, радиус 0,5 м.
Тогда Мк на корпусе диф-ла = 600 х 0,5 = 300 кГм.
Дальше находим число ГП, допустим оно = 4. (у Колеоса, Дастера и пр. число ГП задней оси д.б. больше, чем пер.)
Тогда муфта при эксперименте передавала Мк= 300 / 4 = 75 кГм или 750 Нм.

Их перенесли в Duster, особенности полного привода.

П.С. Костя провёл много разных замеров и по Duster и по Koleos :secret:, получил разъяснения от Renaulr Fr и Samsung Motors. Так что, жди вскоре статью по дополнениям, думаю, будет что обсудить.

Lew, а я не видел Вашего расчета. Почитаю более внимательно.

Рекомендаци производителя для эксперимента.
 

После первых замеров осталось много неизученных вопросов.

1) Какое же тяговое усилие может в принципе создать именно заняя ось.
2) Так сколько же времени реально можно "побуксовать" в том или ином режиме.

В итоге, к нашим замерам производитель, а точнее его представители в Рено-Польша отнеслись с интересом и прислали следующие рекомендации:

1) Если мы хотим проверить именно работу муфты, то, чтобы исключить на сколько возможно работу передней оси нам необходимо по сути подвесить в воздухе переднюю ось, т.е. установить передний мост на двигающиеся по полу домкраты.
2) Максимальное время работы муфты без перегрева может быть достигнуто при режиме 4WD Lock.
3) Заднюю ось необходимо загрузить для чего необходимо в багажник положить примерно 300-400 кг груза. Это не позволит преждевременно колесам пробуксовывать на "катках".
4) Таким способом мы измерим не передаваемый крутящий момент, а именно тяговое услие. Для измерения именно крутящего момента необходимо используя нам известный диаметр колеса и полученные измерения перевести в крутящий момент.


Повторюсь - мы можем измерить именно тяговое усилие моста (муфты), т.е. кН (Кило ньютоны), а не Нм, т.е. НЕ Ньтоны на метр.

Замеры тягового усилия Колеоса (2.0 дизель, 150 лс, АКПП), но лично меня интересовало только тяговое усилие и время которое муфта Колеоса может держать это тяговое усилие.

1. Колеос может развить 4.0-4.5 кН, но к сожалению 4.5 кН для нами добытого стенда предел, потому может ли он развить бОльше - не знаю.
2. На Колеосе первый раз перегрев произошел через 320 секунд при усилии в 4.2 (так было проще мерять). Второй раз через 300 секунд к сожалению стенд сдался и уже ждать когда он остынет не было ни желания ни времени.

Вроде ничего не забыл. ;)

Это называют - "циркуляцией мощности".
Лучше конечно почитать учебники и спец литературу, но график замера (спасибо VladGor) выложу.

http://4put.ru/pictures/max/292/899619.jpg

Собственно я и заблудился. И считал именно силы, хотя существенно проще было считать моменты, о чем запостил Lew. Тогда из конкретно известных цифр можно найти момент муфты, который заведомо ей обеспечивается. Собственно, Колеос, имея массу 2 тонны, разбегается до 100 км/ч за 10 с. Тогда крутящая сила колес распределится между осями так: ускорение до 100 км/ч=28 м/с за 10 с будет 2,8 м/с2 умножаем на 2 тонны массы и делим пополам между осями (50/50%) итого 2,8 кН. Далее легко по алгоритму Lew находим момент, приложенный к плечу, равному радиусу колес, т.е. 0,35 м*2,8кН=0,98кНм. И делим его на 4 (число главной передачи дифференциала), получаем 0,245кНм, то бишь около 250 Нм.

К сожалению с физикой у меня как то не очень. Спрошу по простому, исходя из исследования..чьё 4WD "лучше" (т.е. лучше тянет по грязи, медленнее греется и т .д.) у Duster или Koleos (дизель)??
Просто стою перед выбором - брать дизельный Колеос или Дастер оставить. (У Колеоса еще смущает Автомат, как поведет себя в грязи). Я конечно прям в говны не лазию, но после дождя дорога до дачи представляет собой месиво из грязи, чернозема и глины. (На Логане я в 70% встревал, на Дастере даже 4WD не всегда влючаю, еду на 2WD), как к этому Колеос отнесется на Автомате ??
Спасибо за ответы! ( а то весь YouTube засыпан роликами о том, как Koleos "встревает")

Во-первых, Колеос встревает не больше (но и не меньше) любого своего одноклассника - и, как обычно, в реальных условиях от водителя зависит существенно больше, чем от любых "внедорожных" качеств кроссовера. Единственная настоящая проблема Колеоса, связанная с проходимостью - неполноценный полный привод (и вообще привод) при движении задним ходом (здесь на форуме это подробно обсосано). Это надо иметь в виду при движении по бездорожью, не более того.

Во-вторых, менять Дастер на Колеос только ради повышения проходимости, как мне кажется, не стоит. Ничего принципиально нового Колеос не добавит - только будет дороже чинить, если что :-(. Хотя, конечно, Дастер и Колеос машины разного класса, как по оснащению, так и по общему удобству - так что если бы лично у меня был Дастер и деньги бы позволяли, я бы поменял его на Колеос не задумываясь :-))).

Система полного привода у них одинаковая. Автомат дизеля вроде как для бездорожья хорош.
Но на колеосе фаза2 не отключается ESP. Так что в грязи на нём делать нечего, без второй машины будет уже не выбраться. Но за то, у колеоса больше радиус колеса, что очень хорошо сказывается на проходимости во всех остальных ситуациях.

Это особенность варика. На автомате у дизеля этой проблемы нет.

SpiderPNZ, Я бы к остальным добавил бы то что Колеос тяжелее, что для проходимости ему в минус, и на Дастер при 16-м колесе можно поставить более зубастую резину. Потому у Дастера немного выше проходимость.
Но, если есть возможность, желание взять дизельного Колеоса, то в остальном он будет просто комфортнее, но и как уже все написали дороже в ремонте, обслуживании.

добавлено через 34 секунды
+1 :)

у колеоса муфты хватает на 12 метров "замыленной" дороги-потом отключение из-за перегрева.
есп не мешает-никакого смысла крутить колеса впустую нет, если есп задушил движек-значит пора выходить и "менять местность вручную". если вы выбираете исходя из проходимости, то берите дастера
1.более высокопрофильная резина-можно сдуться и меньше риск пробить колесо
2.дешевле

А так встревает Duster.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=zKXEpIznNwc


Сказать чье WD лучше нельзя, всё упирается в умение работать с конкретным WD, а так-же шины. Шины для кроссовера - 95% проходимости!!!
Преимущества Duster перед Koleos, именно в возможности установки шин R16, в этом типоразмере есть выбор вседорожных шин.
Koleos Дизель, у него существенно больший момент, так-же больший момент передачи на задние колеса, справляется с диагоналкой, что в условиях при которых не видно рельефа (снег/вода) фактор не маловажный, не так сильно снижается клиренс при полной загрузке (на Duster, сразу потеряете 30мм.).
Duster, больший выбор шин, возможность доработки подвески (+20-30мм.), правда при доработке полностью исчезнет артикуляция, в результате чего скорость перемещения по ямам будет стремиться к нулю, дешевле в обслуживании и не так жалко.
Ещё, если Вы берёте Duster бензин, то на внедорожье у него будет существенно выше расход, а так-же тяжелее будет контролировать работу внатяг, поскольку на больших оборотах любое проскальзывание колеса приведёт к отключению муфты.
Вот.

Самоочистка грязевой резины Вас не интересует?

Пример встревания Duster №2. :wink3:

Dacia Duster si noroaiele - YouTube

Во втором ролике водитель слишком осторожничает и колеса постоянно выворачивает при езде на зад какой то он неадекватный этот водитель. По проходимости при равных прочих друг другу не уступят.

А, чёт я пропустил про дизель :-(. Да, на АКПП такой проблемы нет.

Чё, правда, что ли?

Не по теме...

Я как-то наблюдал забавную картину - зима, у нас во дворе Мерс, какая-то навороченная купешка, заехал в ма-а-аленькую ледяную колею. На "обычной" машине проблем бы не было - ну, шлифанул бы немного колёсами лёд и выскочил. А этот, бедный, только начинает проскальзывать - тут же антибукс душит задние колёса - и привет. Так вот - хозяин был ваще не в курсе, что ASR можно отключить :-)))). Когда разобрался - через 10 секунд уже ехал дальше. Так что местами без отключения ESP - никуда...

Хмм... я, правда, в грязь особо не лазал - но прошлой зимой пришлось прогрести метров 500 по глубокому влажному снегу, местами натурально полз на брюхе. Перегрева не было - ну, правда, и за бортом было около -7, что, наверное, способствовало.

P.S. В такие говна, как на приведённых роликах, я бы поосторожничал лезть даже на полноценном внедорожнике без специальной подготовки, да... Так что если Дастер/Колеос берётся для езды по такому - чесслово, лучше задуматься об УАЗике или б/ушном Ниссан-Патроле/Дефендере.

К сожалению да. Испытал на собственной шкуре, застряв в копеечной грязевой луже в лесу.
Набрал хорошую скорость, собирался проскочить ходом. Но не тут-то было! Отключенная ESP совершенно правильно определила то, что машина скользит. Рокот тормозов, стрелка тахометра в ноль - и приехали. Тронуться дальше уже не получилось, колёса крутились очень вяло и сразу замылились.
Вот честное слово, руки бы оторвал автору этой фичи. Сделали из кроссовера блондинкомобиль.

Хм... А у дилера этот вопрос никак решить нельзя? Раз на фазе1 это было можно, то может сейчас мастера смогут как-то разблокировать?

Ну так ЕСП и включилась к тому времени. Она отключается только на скорости ДО 40 км/ч, а потом уже включается хотите или нет.
Т.е. точно так-же как и 4ВД_лок.

То есть, я правильно поняла, что если мне надо проехать по какой-нить грязюке. то лучше это делать на скорости до 40 км и тогда ничего не помешает?

Наталья! Любую грязь, на любом автомобиле рекомендуется преодалевать на скорости куда меньшей чем 40км/ч. Как говорят водители "внатяг", т.е.колеса крутятся очень медленно, тем самым не допускается проскальзывание.

Не по теме...

Я таким образом на Акценте пролезал там, где куда более серьезные машины "сидели"

Спасибо. Просто у меня всегда были только а-ля спортивные машины - очень низкие, на низкопрофильной резине и пр. и соответственно ни о какой грязи речи быть не могло, поэтому совсем не знаю как с ней обращаться. Вот с визгом и дымом в поворот - это пожалуйста. :)

Я конечно на спидометр не смотрел, но вряд ли в нашем лесу можно так разогнаться. Кроме того, когда я пытался тронуться с места, моя скорость была определённо ниже.

О! На моей Фазе 1, вроде бы, ESP не отключается на скорости больше 40 км/ч. А вообще, конечно, бестолковая фича - есть ситуации, когда и на скорости было бы неплохо иметь ESP отключённым... Но это, видимо, общая тенденция в области автомобилестроения...

Как правильно сказал уважаемый vch, в общем случае - чем медленнее едешь (но едешь), тем больше шансов преодолеть бездорожье. Не, бывают конечно случаи, когда препятствие надо проскочить "с ходу" - крутой подъём, небольшая, но глубокая полоса грязи и т.п. - но даже такие вещи редко приходится делать на скорости больше 40 км/ч.

Я так понял, достаточно хоть на секунду эту скорость превысить - и ESP включается обратно насовсем - точно так, как 4WD Lock. Могло быть так, что в момент прокрутки колёс датчик вдруг намерял больше 40 км/ч, и включил ESP, да...

Лампочка горит, но ЕСП работает уже.

добавлено через 1 минуту
Угу.
Я когда по полигону катался по снегу, внимательно следил за этимми моментами - так и есть, чуть "надавил" бОльше - капец, 4ВД-ЛОк нету, ЕСП уже работает :)

4WD Lock возвращается после остановки. ESP же по прежнему не даёт тронуться, ели-ели крутит колёса.

На Фазе1 не возвращается. Надо еще раз нажимать клавишу.

Прошу прощения, я не точно выразился.
Лок включается после нажатия клавиши, Вы правильно пишете. А вот на ESP кнопка отключения положительного влияния не оказывает.

Мне кажется сам не пробовал в фазе 2 ESP она же ASR можно отключить
Инструкция к фазе 2 стр. 2.26
Отключение системы ASR
В некоторых случаях (езда по очень мяг-
кому грунту: по снегу, по грязи, а также,
если установлены цепи противоскольже-
ния) для уменьшения пробуксовки сис-
тема может снижать мощность двигателя.
Если в использовании системы нет не-
обходимости, ее можно отключить нажа-
тием на выключатель 1.
В подтверждение выключения системы на
щитке приборов появляется сообщение
«АНТИПРОБУКС СИСТ ОТКЛЮЧЕНА»
(Антипробуксовочная система отклю-
чена).

С этого и начали. Не помогает :pardon: Кнопка видимо немного отодвигает порог срабатывания. Но явно не достаточно.