У меня оригинальной АБ 2 года. Когда были морозы прокручивала двигатель хорошо, проблем с запуском не было. Но когда потеплело я решил снять и подзарядить ее, так как встроенный индикатор был черного цвета , то есть на половины разряжен.
Поставил на 10 часовой режим заряда и дал 8 ампер. Аккумулятор через час начал 'кипеть' и неуверенно показался зеленый поплавок индикатора. Начальная плотность электролита составляла в среднем 1.20. Через 5 часов заряда зарядка закончилась, но плотность достигла только 1.25. Однако идикатор четко всплыл и светился ярко.
На этом я закончил его мучить и установил на авто. Напряжение АБ без нагрузки показывал 12.9в. АБ у меня обслуживаемый с откручивающимися крышками на 80а/ч.
Считаю, что при малой эксплуатации (менее 10 тыс. в год) АБ надо заряжать раз в год, тогда срок его жизни значительно увеличится.

Если в этом автомобиле действительно установлен аккумулятор типа AGM, то ему нужны другие параметры заряда.
См. http://ru.wikipedia.org/wiki/AGM_(%D...B3%D0%B8%D1%8F)

AlexandrPolonsky, кто вам такое сказал? У меня на предыдущей машине стоял такой же генератор, как сейчас у нас, стоял обычный аккумулятор, новый владелец поставил AGM-ему нужен аккумулятор двойного назначения для своих целей, все прекрасно заряжается. И в статье говорится только про параметры зарядного устройства-они должны отличаться от обычной зарядки за 500 рублей.

Ф3 оборудован системой "старт-стоп" ?
Если поискать в сети про эти системы, то будут упоминания про акб AGM, как более подходящих для данной системы.

Не ребята, у меня Ф2 2012 года выпуска, ВИН-код российский Автофрамоса.
Вчера еще цикл погонял на малых токах (2 Ампера), понаблюдал. При достижении на клеммах 12.9 В он начинает очень тихонько шипеть. Не могу пока понять какое напряжение считать полным зарядом, информации в интернетах вообще крайне мало.

Любой аккумулятор при зарядке выделяет газы. Классический (т.н. "обслуживаемый") - больше. Недаром раньше была четкая методика зарядки аккумулятора - током, равным 1/10 от емкости (т.е. для "жигулевского" аккумулятора в 55АЧ - током в 5,5А) до четкого кипения. Заряжали, разумеется, при открытых пробках.
Потом нужно было подождать несколько часов - пока прекратится газовыделение. Подождать, пока аккумулятор остынет, проверить и при необходимости откорректировать плотность электролита. Закрыть пробки и поставить в автомобиль.
Допускалась зарядка двойным током, т.е. 10А, когда очень нужно побыстрее. А лучше всего - током в два раза меньше, т.е. 2,5-3А, тогда ставили зарядку на сутки.
В малообслуживаемых аккумуляторах уменьшили газовыделение, зато ввели ограничение по току заряда, чтобы он не закипел.
В необслуживаемых - ограничений еще больше.
В автомобиле аккумулятор заряжается в режиме постоянного напряжения и, если оно велико, то будет выкипать электролит. Если газам некуда выходить, то аккумулятор может быть деформирован. По простому - треснет, взорвется.
Поэтому генератор должен для необслуживаемых аккумуляторов иметь бОльшие ограничения по току и напряжению.

AlexandrPolonsky Да, внутреннее сопротивление у него ниже, обычным зарядником токи вообще адские (амперметр на 15А мощно зашкаливает, не знаю сколько там в реале), поэтому я через лампочку заряжаю, только так токи уменьшаются до приемлемых.

На работе много аккумов для ИБП с технологией AGM.
Заряжаем по такой технологии:
Берем лабораторный источник питания. На выходе ограничиваем напряжение 14,4 вольта и ток 1/10 от номинала аккумулятора.
Далее смотрим по току. Вначале ток соответствует выставленному значению, а напряжение меньше заданного. Со временем напряжение возрастает до 14,4 вольта и начинает падать ток. Как только ток упал практически до нуля, заряд аккума считается произведенным полностью.

Кстати, все умные зарядники примерно по такому же алгоритму работают.

Но лучше заряжать в режиме стабильного тока, как только что было сказано.
Подключение источника питания (например, генератора) без ограничителя (стабилизатора) тока к аккумулятору с низким сопротивлением - некорректно.

Окончанием заряда считается неизменное напряжение или плотность электролита на протяжении последних 2-х часов заряда. Поэтому эти параметры нужно всё время мониторить, особенно, когда вам кажется, что зарядка подходит к концу.
У меня напряжение заряда в конце бывает 16,4-16,8 в. Плотность электролита нужно проверять окончательно, когда он остынет или использовать поправочные данные.

Можно и не ждать когда остынет, ведь поправка на температуру электролита от 20 до 30 равна нулю.

babashura, вы хоть перечитайте пост Almazzа, там речь вообще-то шла об аккумуляторе AGM (VRLA) :mosking: А так-то jon вполне правильно описал процесс заряда.
По опыту обслуживания своих служебных AGM аккумуляторов: пока всё нормально с ними. Вот только смущает срок, который обозначен аж в 12 лет службы, впрочем, я уже не узнаю, какова их реальная жизнь - пенсия маячит на горизонте:mosking:
Личное мнение: для авто данные аккумуляторы не очень подходят, уж очень "лабораторными" параметрами там всё задано. Но для средней полосы, может, и больше подойдут. Правда, как понял, широкого распостранения эти аккумуляторы не получат, цена, в среднем, в два раза выше обычных.

Да заявленный срок службы у них (я про AGM, которые стоят в ИБП) заявлен 10-12 лет.
По опыту работы через шесть лет из 64 аккумов три сдохло.
А в другом ИБП из 32 аккумов на второй год эксплуатации померли две штуки.

В ИБП не стартерный режим, а буферный, т.е. существенно более легкие условия эксплуатации.

В том то и вся "засада", не смотря на их технологию, по своему опыту, в ИБП (бытовых) они редко живут более 3-х лет, даже в хвалёных APC.