А что показывает цветовой индикатор? Напряжение? Вряд ли. Раньше степень заряженности аккумулятора определяли по плотности электролита, т.е. по ареометру. Причем были с поплавками и более точные - с одним поплавком. Сейчас в необслуживаемых батареях (нет пробки и не добраться до электролита) - поставили цветовой индикатор.
А если он зеленый - то плотность должна быть в норме.

:).

добавлено через 41 секунду
Пробка кстати, в аккумуляторе есть. Надо наклейку отклеить и крышку отковырять.

Но тогда точно гарантию потеряем

Ну вообще то подзарядка аккумулятора от генератора зависит от многих факторов, от количества включенных потребителей, от длительности пробега, от частоты запуска двигателя, ибо в пробках на хх мало того что аккумулятор не подзаряжается, но может еще и отдавать.
На всех машинах раз в полгода снимаю аккумулятор и провожу полный цикл его зарядки, включая разрядку и десульфатацию. Но у меня маленькие пробеги с частыми остановками и соответственно пусками, ну и постоянные пробки.
Занимает это от 24 до 32 часов, но я по крайней мере потом уверен, что он внезапно не умрет
Кстати колеос пришел мне с полностью умершим аккумулятором, восстановливался пару дней, восстановился полностью.

Сложно все это. Занимался на Жигулях, когда аккумулятор был в дефиците.
Считаю, что на исправной машине без дополнительных нештатных потребителей - даже х.х. достаточно, чтобы аккумулятор заряжался.
Мой опыт - Меган-2 - 3 года, Лагуна-3 - около 3-х лет, Колеос ф.1 - 2 года - нигде проблем с аккумулятором не было.

AlexandrPolonsky, на хх аккумулятор не заряжается, если только вы ездите без света климата радио и не пользуетесь всем остальным
Не сложно, подключил аккумулятор, нажал две кнопки(или одну) и ушел спать, сейчас не сезон жигулей, за вас все делает электроника, причем умная.
У меня машина зимой в отличие от вас стоит все время на улице, а не на закрытом паркинге

У современных генераторов таковА характеристика, что уже на х.х. тока хватает на электрику/электронику двигателя и освещение. А также мультимедиа/навигатор. Проверял - со времен Жигулей остался очень простой прибор - индикатор, который вставляется в прикуриватель. На нем два светодиода - зеленый и красный. Если горит зеленый, но напряжение >14,2В (аккумулятор заряжается от генератора), ничего не горит - порядка 12,6В, т.е. аккумулятор разряжается, а горит красный - или меньше 11В (сильный разряд) или больше 15В (перезаряд). У меня все время (кроме запуска) - горит зеленый.
Кроме того, при подключении аккумулятора нужно будет вводить код магнитолы и активизировать стеклоподъемники. Одной/двумя кнопками не обойтись.

AlexandrPolonsky,

Не по теме...

у меня рено по крайней мере не требует ни того, ни другого, опели-те да там надо переобучать стклоподьемники, но это же секундное дело, зато выйдя зимой из дома в хороший минус я уверен что поеду на машине
Но не буду с вами спорить-выкидываю я аккумуляторы так же как и все-раз в три года-ибо все что продается на нашем российском рынке не выдерживает никакой критики

ещё раз +1 :ok:

Интересно, после первого лета перед зимой - заряжался именно столько. Никаких проблем зимой не было. Перед четвёртой зимой - попробовал подзарядить, результат аналогичный, 15 мин зарядки и отключение зарядного устройства. Зимой опять никаких проблем не было. Продал машину - через месяц встречался с новым владельцем - никаких проблем у него с АКБ не было.
Если это так "короткое время заряда - это первый признак смерти аккум "- то, что-то долго длится этот признак смерти, уже больше 4-лет и 100 т.км пробега.
Я считаю, что это признак хорошей системы подзарядки АКБ на Колеосе. Или мне действительно повезло с батареей.:pardon:

ALEX 47, время зарядки в 15 минут говорит о том, что Вы пытаетесь зарядить заряженный аккумулятор. Емкость по времени зарядки определить нельзя, во всяком случае мне так кажется. :)

Совершенно верно. Емкость аккумулятора можно и нужно определять по плотности электролита. Определение степени заряженности по напряжению (есть и такой способ) - не очень точный, т.к. в кислотных аккумуляторах зависимость напряжения х.х. от степени заряда - очень слабо выражена, нужна калибровка.
И добавлю - что значит "время зарядки 15 минут"? Зарядное устройство отключается? Но оно отключается, т.к. напряжение аккумулятора за 15 мин повышается до 14,2В (примерно), компаратор зарядного устройства считает, что аккумулятор зарядился и отключает зарядник. А если у аккумулятора высокое внутреннее сопротивление (сульфатация пластин), то напряжение на клеммах повысилось, но заряд аккумулятор не взял.

Проверка "хорошести" и "везения" очень проста:
ставим машину "на прикол" на месяц, если после этого она заводится, то система хорошая и/или действительно повезло с батареей
но вот если она не заведётся ;)

добавлено через 3 минуты
вот я на это и намекаю :pardon:

Принцип работы действительно хорошего зарядного устройства
http://i60.fastpic.ru/big/2013/1011/...afad7c8208.jpg

А что по осям координат? Нет обозначений.
И что показывают белая и темные линии на графике?

серая - ёмкость, белая - зарядный ток
по-моему очевидно

http://i57.fastpic.ru/big/2013/1011/...d0819dab60.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2013/1011/...4378ab019e.jpg

После почти 6 лет эксплуатации сдох аккум. Купил на замену Bosch S4026 70 а/ч. из того что было в наличии. Встал идеально.

Сегодня поставил Centra CA770. Тоже от Exide. На предыдущем а/м использовал Exide.
Приятелю, на Koleos, TUDOR TA770 поставили. Те же корни - Exide:)

Поставил MUTLU 75/720 "+" досочка на 27мм взял за 4300р. 2 месячный. Был ещё Медалист 90 за 6500 но ему 10 месяцев да и цена не айс. Другие варианты нужно было ждать а в родном ( второй уже) 2 банка от плюса умерла - быстро.

Да. Что-то очень быстро.

Я думаю из-за котла.

У меня котел тоже стоит.
Родной аккум проработал где-то 3.5-4 года.
Умирал очень странными симтомами.
Коротило изредка одну банку и напряжение бортовой сети падало.
На холостых оборотах машина сходила с ума.
Сейчас стоит Бош. Второй год пошел.
Единственное взял за правило периодически подзаряжать аккум.

jon, в день зимой сколько раз котёл включаешь?

как правило два раза: утром перед работой и вечером после.
Начинаю включать, когда на улице ниже +5

Отпишусь по замене аккума.
Стоял штатный 110D26L с логотипом Renault. После 5 дней простоя авто не завелось. На табло вылезали ошибки ручника, электроусилителя, на кнопки не реагировал. Вообщем очень похоже на глючное поведение БК. Прикурили(отдельная история, все боятся за свою электронику), ошибки исчезли, завелся и поехал за новым аккумом.
Хотел взять Exide EA754.
В итоге поставил очень близкий по характеристикам Alaska

Аккумулятор Alaska CMF 90D26L Asia - 80 A/ч (евро)
Производитель: Alaska (Япония)
Ток холодной прокрутки: 700 А
Тип: Аккумуляторы Asia 80 А/ч
Габариты: 257x173x225

По размеру точно такой же как штатный. Цена вопроса 4150р. В магазинчике можно сразу сдать старый аккум за 150р. Поменял на месте.

Вопрос возник: кто-нибудь в реале сталкивался с погоревшей электроникой, когда прикуривали вы или вас? Или это все перестраховки? По идее, когда крутит стартер в бортовой сети могут быть очень большие скачки напряжения, и защита должна быть соответствующая.

Сейчас посмотрел дату изготовления аккумулятора который поставили по гарантии в своё время, ему на тот момент было 11месяцев, во как...

В норме все второстепенные потребители отключаются. Давненько, на старом дизеле с механическим ТНВД (не рено) при прикуривании спалили регулятор напряжения на доноре. После ремонта регулятора (вот времена были! ) очередным прикуриванием спалили еще раз. Так что бывает всякое: крутить стартером, если донор еще на проводах, может выйти боком донору.
Также был свидетелем взрыва большого АКБ - прикуривали от заведеной. Минут через 10 сняли клеммы с посаженной пары (24в, два 180ач последовательно). В момент отсоединения прошла искра и водород рванул. Один акб уцелел, корпус второго две средние банки разнесло. Ну и на нас кислотой хорошо попало, спецовка пришла в негодность.
Т.е снимать провод сначала лучше с донора, вероятность хлопка водорода существенно ниже. Или крепить минус на корпус пострадавшего, подальше от акб поближе к стартеру, и снимать его первым

А у донора одну клемму с аккумулятора слабо скинуть?

Никогда не делали :pardon:. Обычно вешали на разряженный провода, какое-то время держали на работающем двигателе, потом пускали. Колеос пару-тройку раз за каждый год эксплуатации реанимировал Сид супруги, иеще разок соседские тойоту и лансер. У Сида какой-то косяк с can. Блоки не засыпают, и иногда высаживают батарею за ночь. Т.к на работу ухожу существенно раньше супруги, изредка мне сообщают по телефону приятные новости. Вечером вешаю провода, подзаряжаю, снимаю, потом пускаю. Памятуя старые события, запуск строго после подзаряда.
По сути вопроса сильно не задумывался, переходные процессы в бортовой сети будут любопытными, предсказать результат не возьмусь. Параметры системы с двумя источниками где один генератор, у второго источника внутреннее сопротивление мало, после отключения которого хз что будет. Нет, на своем авто пробовать не буду.

Немного не по теме-сегодня приезжал человек, который приобрел в этом году и соответственно использует термокейс для аккумулятора, отзывы самые положительные у него, живет за городом, там значительно холоднее чем в городе то, перестал говорить думать а заведусь ли я утром

поподробнее бы...))))

ak74, ну что то типа утепленной коробки-сумки и все, вот такой у него он сказал
Что такое «Термокейс»?
Безо всякого подогрева и прочих излишеств, что то в районе 1000 он сказал было осенью

Froggy, а я подумал про плоский аккумулятор, А/ч на 45 со встроенным зарядником в пластиковом кейсе и весом не более 5 кг, а тут вариант "автотепла" для аккумулятора, коих миллион.:dntknw:

Балагур, это вы спутали с пускозарядным устройством, коих миллион, вещь конечно удобная пользовался недавно, но удобная она когда она на парк машин, для личного пользования-увы бесполезна.

Приветствую всезнающих форумчан! :)

Авто выпуска сентябрь 2012, Ф2 Бозе, как говорили у ОД, один из первых Автофрамоса.
Прошлую зиму отъездил без проблем (тема же про аккумуляторы :wink3:), в эту в -36 (один раз) наблюдал картину, мигала (не из-за просадки напряжения) лампочка аккумулятора, но завёлся. ТО-1 делали в конце ноября и залили масло 5W-30, но пусть это останется на их совести, и в прошлое воскресенье (ночью -21, днём -11) в 14 часов завёлся так, что навигатор (штатный) сбросился по питанию и начал загружаться с песочных часов.
Отвёз жену, поехал к ОД.
- Есть услуга проверки ёмкости батареи?
- Да! 420 руб. А Вам зачем?
- Да так, завёлся сегодня плохо...
- Щас позвоню... Если что, то гарантия на аккумулятор 2 года или 30 тык!
- Ни то, ни другое не сбылось :)
- Приезжайте во вторник в энцать часов энцать минут.

Приехал, подхожу к приёмщику:
- Добрый день! На диагностику ёмкости аккумулятора.
- А что случилось?
- Ну так и так...
- Да он у Вас сел, наверное, мало ездите...
- Дык в прошлую зиму нормально в -35 заводился несколько дней, а тут в -11 с просадкой напряжения...
- Хорошо, если батарея не живая, что крайне мало вероятно, то заменим, а если нет - 1500 руб.
- :eek: Сфига?! 420 было же!!!
- Ну мы не можем отдать разряженную батарею, с зарядкой 1500!
- Фиг с Вами, забирайте авто...

В итоге звонят:
- Авто готов! Приезжайте забирать.
- Что было? Сколько денег готовить?
- Проблема аккумулятора, ничего не надо, заменили по гарантии...

На работе рассказал, все владельцы Opel, Suzuki, Chevrolett (не Российских), Ниссан удивились, что аккумуляторы по гарантии меняют! :dance2:

ug-9,

Не по теме...

значит, я почти не ошибался насчёт аккумуляторов Рено.. Речь, ведь, была о фирменном изделии? Мой пока живой, но и условия заводки в эту зиму тепличные.

Гарантия на батарейку 2 года или 60 тык. А родные батарейки, видать, дрянь.

Машина 2008 года, из салона выехала в начале 10. Стоит родная батарея, в - 25 заводился. Видать не все дрянь.:)

Родному аккумулятору 5 лет будет в мае. Периодически зимой подзаряжаю .

У меня на старом поменяли одну с ней и продал, а на этом две уже померли. Пришлось покупать.)))

Мне на ТО сказали при первой возможности подзарядить аккумулятор. Вот вчера такая возможность предоставилась. Сначала померил напряжение - 12 В. Поставил на зарядку и минуты за 2 оно набрало 14В затем при заряде около 16 держалось. При этом внутри уже через минуты 3 происходило бурление. Пришлось ток ограничить но все равно даже при малом токе 2-3А слышно было бурление. Стрелка амперметра скакала туда сюда примерно на 20%, контанкты проверяли и затягивали. Наружная температура была +4 градуса.
После 5 часового заряда на батарее стало 14В. Сегодня утром померил - 12,7В а при включенном моторое 14,7В.
Это признаки осыпния, то есть уже конец? А 3-х летняя гарантия распространяется на АКБ?

Аккумуляторы ни разу не подзаряжал, на 3 года эксплуатации машин Рено (трех экземпляров) хватало и никаких признаков недозаряда не было видно.
Я предполагаю, что все проблемы с аккумуляторами возникают при установке дополнительного нештатного оборудования (сигнализации и т.п.), поскольку центральный блок коммутации (ЦБК) сам отключает все штатные устройства (кроме жизненно необходимых автомобилю при стоянке). А с нештатными устройствами ЦБК работать не умеет, вот и проблемы.

Признак сульфатации пластин. Возникает при глубоком и неоднократном разряде. Аккумулятор - на замену.

Almazz, аккумулятор - это 12,6В. Генератор и зарядник дают больше напряжение. Что скачет ток - это скорее плохой стабилизатор запядника или специально сделан такой алгоритм зарядки. Я себе в свое время покупал зарядник Жигули - самый примитивный, отлично работает, можно восстанавливать аккумулятор после длительного разряда, если пластины целы. Современные зарядники то еще... чудо. Для диагностики состоярия аккумулятора нужно обязательно проверять плотность электролита, лучше по банкам, что на наших не сделать. Заряжать большими токами вообще не советую, это если только надо ехать. Рекомендация ~10% от номинального напряжения на сутки. Если Вы постоянно ездите, то недозаряд батареи - это может быть вообще проблема генератора. Если редко и на небольшие расстояния, то можете попасть на замену, для аккумулятора это плохой режим эксплуатации. Насчет гарантии - это на совести дилера скорее всего, уж больно сложный вопрос.

Almazz, то что вы написали стрелка туда-сюда скакала-это
AlexandrPolonsky правильно написал-сульфатация пластин, но если стрелка скачет всего процентов на 20-это еще не полная сульфатация, при полной и до нуля скачет-правда от зарядки зависит, и как правило окончание заряда-это 14,4 вольта на аккумуляторе при той температуре что вы написали и 14.8 вольта при отрицательных температурах.
Вам бы проверить аккумулятор нагрузочной вилкой или тестером, но там есть неудобное ограничение-4часа до проверки аккумулятор должен стоять без нагрузки, то есть завести и куда то доехать чтобы проверили не получится.
И еще если есть возможность у кого то позаимствовать на время зарядку типа СТЕК или Инелко, попробовать ими провести десульфатацию и полный цикл заряда, занимает 48 часов но как правило в 80 процентах случаев полностью восстанавливает аккумулятор.
Ну и заодно покажет умер он у вас или нет.

Всем спасибо, зарядник нормальный был, до этого другой АКБ подключали и ничего не скакало.
Тут забыл я упомянуть, что зарядник кондовый и никакой умной электроники в нем нет, тупо трансформатор и выпрямитель, стрелка скакала в обычном режиме заряда. Хозяин зарядника говорил что у него есть еще асиметричный "лечебный" заряд для десульфатации, но надо двое суток, типа после этого еще год может прослужить.