В любом приборе, в том числе - тестере (более правильно - вольтамперомметр, т.к. это измерительный прибор) есть два диапазона температур - рабочий (т.е. измерений) и хранения.
Как правило - рабочий диапазон температур - от плюс 5 град.С. Есть и расширенные диапазоны - от минус 10. Сейчас уже точно эти ГОСТы не помню, хотя раньше знал неплохо. По физике - в простом стрелочном тестере при отрицательных температурах замерзает магнитная система собственно измерительной головки, изменяется упругость пружинок, ну и активное сопротивление катушки, добавочных сопротивлений, шунтов - поползло.
В рабочем диапазоне температур (от 5 до 35 град. С, например) - влияние этих факторов взаимно компенсируется и он (тестер) свои 2% погрешности дает. А при глубоком минусе - вряд ли. Нужно смотреть документацию. И были приборы, специально выпускались для военных, у них рабочий диапазон был от хорошего минуса.

Читаю и смеюсь!!!!
Тема о чем?
Нет проблем с аккумулятором? Закройте тему!!!
Косте: стрелочный тестер работает до -30 как часики (наш родной советский (рижский- кажись)), у меня.....

Тема важная и закрывать не следует. Она (тема) одновременно затронула вопрос - "а как проверить электрику, измерить напряжение аккумулятора на морозе, при температуре - за минус 20 град С.. Какие приборы будут работать и насколько можно доверять их показаниям?

Не по теме...

В Риге, да и вообще - в Латвии электроизмерительные приборы не выпускались. Во всяком случае - по номенклатуре Союзэлектроприбора. Тестеры от Минприбора делали в Омске и Житомире.

Пойду в гараж, обязательно гляну производителя.

Доверять приборам надо с соответствующим рабочим диапазоном, проверяя его при покупке.
Чтобы не было "экран поплыл на морозе", ну а как ему не поплыть если прибор рассчитан или от +5 или от -10.
Хотя, большая часть мультиметров с измерением температуры рассчитана от -40 (китайский ширпотреб не трогаем).

Не упомню, кто выше сказал, что АКБ расходный материал.
Полностью согласен.
В современных услових и наличии мастера с руками, можно померить ток утечки при неработающем двигателе. Сейчас не помню про цифры, но этот показатель должен быть ну очень маленький. А если АКБ разряжается, значит этот показатель слишком велик и надо искать причину утечки. Ну а зима с минусом только ускоряет посадку АКБ. И дело может быть и не в АКБ.

Мультиметр с ЖК-индикатором скорее всего при хорошем минусе работать не будет. Не будет работать именно ЖК-индикатор.
А электроника - как повезет. Все микросхемы с общегражданской приемкой работают от +5.
В стрелочном приборе угол отклонения определяет взаимодействием сил - магнитное поле постоянного магнита, магнитное поле, создаваемое катушкой, через которую подается измеряемый ток, и упругостью пружинок.
Все эти величины зависят от температуры, особенно - намагниченность магнита.
Завтра на работе зайду в ЦЛИТ (центральную лабораторию измерительной техники) и поинтересуюсь - а какие мультиметры работают на минусе?
По результататам - отпишусь.
И еще - в бортовых авиационных приборах, например, часах АЧС-1, был предусмотрен подогрев.

Не вдаваясь в подробности, смею предположить, что для проверки аккумулятора простой вольтметр (электронный, стрелочный) совершенно не годится. Нужен специальный с шунтом. Простой пример. Берем обычную пальчиковую батарейку. Измеряем напряжение мультиметром. Оно может быть от 1,1 до 1,5 В. Какая из них дохлая? 1,1 В? Вовсе не обязательно. Переключаем мультиметр на измерение тока. Ставим диапазон побольше, не менее 1 А. И замыкаем щупами батарейку. Оказывается, что с батарейкой 1,1 В мультиметр зашкаливает, а при замыкании батарейки 1,5 В показания мнее 1/3 шкалы. Её и выбрасываем. А 1,1 В можно дальше использовать.

именно так и есть, потому что измерить необходимо внутреннее сопротивление, а не напряжение АКБ
напряжение под нагрузкой косвенно покажет уровень этого сопротивления

Все правильно, нужно измерять не напряжение холостого хода, а напряжение под нагрузкой. Для аккумуляторов есть специальная нагрузочная вилка.
Но на практике такую вилку использовать не очень удобно, фактически мы имитируем стартерный режим, от прикосновения вилки к клеммам аккумулятора летят искры и т.п.
Поэтому измерение напряжения холостого хода (ЭДС) аккумулятора также позволяет косвенно оценить его уровень заряда, есть специальная таблица (например - 100%-ому заряду соответствует 12,6В и т.п. - значения привел примерные, прошу не придираться).
На таком принципе работает указатель уровня заряда в мобильных телефонах, ноутбуках и т.д.). Но там не кислотные аккумуляторы, для них зависимость более явная, а в кислотных (автомобильных, стартерных) - зависимость уровня заряда от напряжения холостого хода - не такая четкая, есть явное "плато", а потом резкое падение.
А внутреннее сопротивление - это только испытания под нагрузкой. Но устраивать короткое замыкание стартерного аккумулятора с помощью мультиметра - не советую!

это ложное заявление
а по поводу сотовых тем более

Обоснуйте, пожалуйста. Алгоритм, по которому выводятся полоски уровня заряда - мне известен. У меня в коллективе его программировали.
А как иначе определить уровень заряда аккумулятора? Считать ампер-часы заряда и разряда? В дорогих аккумуляторах (используются в профессиональных UPS-ах) в аккумуляторе есть собственный индикатор состояния, информация от него основана на плотности электролита.
Кстати, мы забыли про "дедовский" способ определения уровня заряда - плотность электролита. В старых (черных с отдельными банками) аккумуляторах каждая банка имела заливную крышку, можно было вставить пипетку ареометра и измерить плотность. Потом пошли мало- и необслуживаемые АКБ. Там крышек в каждой банке нет, зато поставили индикатор - зеленый, белый и др., который фактически измеряет плотность электролита.
Нам электрохимию в ЛЭТИ объясняли, кое что еще помню :)

А чего, повеселимся:). Вот только представить маленький хорошенький мультиметр представить нагрузочной вилкой, ну никак.
Да жалко:eek:

во-первых обоснование приводится в курсе школьной физики, во вторых, в упомянутых Вами профессиональных UPS-ах работает алгоритм, когда они периодически отключаются от входной сети и переходят на аккумулятор, именно в этот момент они, работая на нагрузку, производят вычисление предполагаемого остаточного времени работы. Например стоящий сейчас рядом с моим системным блоком Back-UPS Pro 550 фирмы APS, делает это каждый раз при включении.

Из школьного курса по физике по учебнику Перышкина? Я то его узучал.
А Back-UPS Pro 550 фактически измеряет свое внутреннее сопротивление. Это тоже известно.

Закон Ома для полной цепи в нём как-то по-другому интерпретировался?

Один юзер проголосовал за замену электролита и пластин в домашних условиях. Может поделитесь опытом?

Всем добрый день. Вот уже который день утром не могу нормально завести машину. Сегодня съездил за новым купил BOSCH S4 в сервис ехать неохота ,не подскажете его самому заменить не сложно? И такая мысль в голову пришла, его не надо в первый раз как то по особенному заряжать, по аналогии с электроникой?

Менять несложно и с магазина он должен быть заряжен. Поставил, завёл, поехал)

именно так :)

Главное, с размерами не промахнуться и по параметрам!:)

и с полярностью:D

Аккумулятор - это сложная и нелинейная система (например, его характеристики зависят от температуры электролита/пластин), соответственно - определимть внутреннее сопротивление аккумулятора и степень его заряженности не так то просто.
В старых свинцовых аккумуляторах для этого измеряли плотность электролита.

Это не так. Ну или не совсем так. Есть так называемые он-лайн безперебойные источники питания и оф-лайн. У них разные алгоритмы. А ещё есть бесперебойные источники с инвенторами, там вообще по другому. :pardon:
Расписывать все не имеет смысла. :)

Хотел подзарядить аккумулятор, но в инете нашёл информацию от обладателей Рено (но не Колеосов), что при снятии аккумулятора и последующей его установки есть проблемы с запуском магнитоллы. Нужно вводить какой то код. Кто то ссылается на VIN, кто то ещё на что то, да и встаёт вопрос как его ввести (VIN) в магнитоллу?
Существует ли такая проблема у Рено Колеос 2.0dCi 4WD, 6МКП 2008 г. или нет.
Кто знает подскажите.

Юра, посмотрите в книжках, которые идут с авто, его должны были туда вписать, там есть специальное поле. Код - четыре цифры.

ug-9, спасибо за информацию. Проблема в том, что в иностранных мануалах всё пусто. Попробую пролистать по внимательней, для самоуспокоения, хотя о чём я пишу...

Разумеется, все совершенно верно!
Но определить исправность аккумулятора по косвенным показателям (плотность электролита, напряжение холостого хода - ЭДС, внутреннее сопротивление) - это прогноз. Все равно, как глядя на спичку (и исследуя ее неразрушающим образом) - сделать прогноз - загорится она или нет.
Идеальный опыт - попробовать дать аккумулятору нагрузку и измерить отдаваемый им ток и его напряжение. Но при этом аккумулятор несколько разрядится,
Все остальное - прогнозы ну и регламентные операции. Например, в космических аппаратах (это когда они в СССР летали лучше, чем сейчас) - аккумуляторные батареи меняли по регламенты, т.е. по истечению срока.
На подводных лодках - измеряли плотность электролита.

С подводными лодками не совсем так. Там аккумуляторы сухо заряженные и элекролит заливается в последний момент. По приходу с похода - это все меняется, никто и ничего не мерят (во всяком случае так было :) ). Это если в дизелях. В атомных в принципе все тоже самое, только там аккумулятры используют только в экстренных случаях и поэтому электролит не заливается заранее. :pardon:
В торпедах с электрическим двигателем электролит в аккумуляторы заливается в момент старта торпеды. :pardon:

AlexandrPolonsky, Я раньше, совсем раньше :) измерял плотность электролита перед зимой, и доводил её до 1.29 (кажется...). При этом, если за одну ночь это не происходило - то я озадачивался заменой. Более того, если аккум старый - то вне зависимости от плотности его неплохо поменять, т.к. существует вероятность внезапного выхода из строя, КЗ банки, или как говорят - "осыпался".
Последнее время аккумы пошли необслуживаемые, и стал просто поступать по времени, по регламенту:
На б/у машинах я менял аккум перед первой зимой после покупки, а если машина оставалась у меня больше 3-х лет (а таких было 3) то перед четвёртой менял опять, 3 года - это достаточно для аккумулятора.

За последние 18 лет у меня не было ни одной проблемы связанной с аккумулятором.

мне можно не расписывать, я разработчик электроники и сам могу всё расписать на уровне принципиальных схем

Excalibur, я не хотел Вас как-то этим задеть, просто уточнил. :pardon:

Полностью согласен - я делаю практически также.

Не по теме...

Я еще хочу напомнить, что в старые-старые времена аккумулятор просто так в магазине было не купить. Была очередь, но чтобы записаться на нее, нужно было сдать старый однотипный (по емкости) аккумулятор. А где его взять было!!!

Разумеется, в торпедах и в космических аппаратах аккумуляторы стоят сухие, а электролит - в полиэтиленовом мешке. При запуске срабатывает пиропатрон и электролит под давлением заливается в банки. Как в торпедах - точно не знаю (не специалист), но в ракетах со времен ФАУ-2 это делается за некоторое время до старта, дается некоторое время на пропитку аккумуляторных пластин. Это время все электрооборудование ракеты работает от наземки, потом отводятся мачты и ракета перводится на электропитание от борта. Если старт отменен, то аккумуляторы заменяют. Если они стояли сухими больше гарантийного срока, тоо их тоже меняют.

AlexandrPolonsky, поверьте, в торпедах заливается в момент загрузки торпеды в торпедный аппарат (пиропатрона нет, чистая механика). А туда её просто так не заталкивают. :) Моя военная специальность :pardon:

Предлагаю перемирие в войне космических и подводных технологий и вернуться к простому. Мороз. Утро. Подходим к автомобилю. Запускаем двигатель. Не заводится. Причина, видимо, аккумулятор. Ваши действия?

А, кстати, ка посмотреть дату изготовления нашего аккума и кто его изготовил?

Мало данных, чтобы советовать. Как не заводиться? Стратер крутит или нет? Что с освещением? и т.д.

Мы уже как бы заведомо определили, что в этом беда АКБ. Что делаем?

нет проблем! :ok: я не обиделся :pardon: просто сразу уточнил, что в теме, чтобы опустить момент выяснения этого и всё :pardon:

добавлено через 1 минуту
ну какие тут действия? :)
если совсем не крутит (или слишком слабо):
- снять аккум и зарядить дома
- прикурить от донора
- использовать пускач

вроде других вариантов нету :pardon:

У меня такое случилось на даче. Вокруг никого. Зарядное дома. Снял АКБ поставил на остывающую печку на полчаса. Завелся.

Заменить аккумулятор.
Что касается - "снять аккум и зарядить дома", то это не выход, т.к. нормальный аккумулятор при исправном электрооборудовании автомобиля должен успеть зарядиться во время езды.
Как исключение - маловероятный вариант, что Вы ездите зимой пару километров в день каждый раз по сто метров :)
Ну и вариант - неоригинальная/неисправная сигнализация, которая за ночь может посадить аккумулятор.
Вариант - забыли выключить фары и т.п. - также "не проходит", т.к. центральный блок коммутации должен автоматически выключить всех потребителей электроэнергии после того, как водитель захлопнул свою дверь. А выходить нужно последнему именно водителю.

добавлено через 1 минуту
Все равно - аккумулятор под замену!

Не на себе же его тащить из магазина. По-любому надо завестись, что бы до него доехать. Или закзать за деньги. А это не одно и то же. Кстати, на том аккумуляторе (другой, правда, автомобиль) прокатал еще 4 года и с ним же и продан.

Вопрос к сообществу.
Разрядился аккумулятор. Стоит сигналка, замок на капот, который открывает сигналка. В общем не получается открыть капот из за сигналки, соответственно нельзя прикурить и снять аккумулятор для зарядки или замены. Вариант воспользоваться пускачом- его надо купить, а это надо ехать и опять же лишние траты, все равно аккумулятор менять, опять же, говорят, что такие пускачи , что через прикуриватель в салоне работают- развод и предохранители сгорят моментом, либо эвакуатор к ОД. Есть ли еще какие нибудь идеи?

Lazycat,

Не по теме...

Супервопрос:yahoo::cray::drinks:.

вариант :ok:
но это в сторону везения, может и не помочь, если аккум глубоко разрядился :dntknw:

добавлено через 2 минуты
в условиях задачи - аккум разрядился и надо завести авто
при чём здесь из-за чего он не заводит??? :secret:

пускач обычно приобретают заранее, т.к. он нужен людям, которые мало ездят и много стоят
на прикуриватель ставят предохранители 10-15А, как он сможет выдержать пусковой ток? :dntknw: вот другой вариант, что он сможет выдержать сигналку, это скорее всего
тогда порядок действий: через прикуриватель подать 12В, чтобы запитать сигналку, открыть капот и далее реанимационные мероприятия с аккумом
правда тут я не совсем уверен, что прикуриватель напрямки соединяется с аккумом, возможно, что его что-то размыкает :dntknw: тогда ничего не получится, надо искать цепь прямой запитки сигналки, через её приёмо-передатчик на лобовом, если таковой имеется
у меня сигналка в районе плафона, тут вообще без проблем :)

Прикуриватель (как и любая другая розетка) в Колеосе к аккумулятору подключена через центральный блок коммуации. Так что при разряженном аккумуляторе через розетку бортовую сеть не запитать. Другое дело - куда подключена сигнализация?
Тем более - неоригинальная сигнализация в условиях недиллерского установочного центра может быть подключена как угодно.

добавлено через 2 минуты
При этом, что любое явление требует анализа причин. Чтобы в дальнейшем - не повторилась неприятность.