А почему бы и нет? Хотя и менее удобен непрозрачный корпус для определения уровня.. Правда, не знаю, кто такой "Рено - производитель батареек" :pardon:? Как то не внушает он мне доверия.. Опять же, если кто интересовался маркировкой аккумов, на нём стоит дата производства, редко так бывает, обычно зашифровано. Но, в целом, тема батарей повышенной ёмкости в наших авто и в нашем климате более актуальна, проверено на других авто.

Подскажите такая проблема, машина простояла в гараже неделю на улице -38-40 градусао в гараже -15 пришел а аккумулятор сдох, 20-25 мин подзарядки завел и спокойно ездил. Первый раз такая история

Если аккумулятору уже 2-3 года, то значит он просто уже умер. При -15 сесть не должен был, однако также необходимо понимать какие есть потредители лишние. Сигналка например.

за 20 минут вы не могли его зарядить до пусковых токов.
попробуйте в следующий раз перед запуском движка сначала на пару минут включить фары или любой другой мощный потребитель, чтоб в электролите реакция началась.
скорее всего электролит замерз и акб просто не мог выдывать большие пусковые токи

Процитирую пост модератора с бенцклуба.

"Забываем о жигулях и остальных подобных авто.

При включении зажигания в моменте САМы жрут столько сколько никакому дальнему не снилось."

А как это звучит на общедоступном?

На общедоступном видимо это звучит так. Нефиг тыркать дальним и прочим. Просто заводи и все. Там еще кой чего было. Про то, что надо читать мануал. Там написано, как заводить , как прогревать и тд.

беркут, ваш АКБ скорее всего до постановки в гараж был наполовину разряжен. Потом подмерз. Вы кратковременным подзарядом его подтолкнули и он ожил. Попробуйте его хорошо зарядить в тепле. А если ситуация повторится, то скорее всего менять или искать, что его разрежает из потребителей.

а причем здесь жигули? физику процессов в акб не меняет постановка ее в жигули или в колеос.

Я не скажу за физику процессов. Скажу из практики на Колеосе. У меня начались проблемы с АКБ. Если не мигать и тд, стартер крутил бодрей. Если мигать, включать потребителей, то стартер был вообще как живой.

ничего не понял, если честно

Был тут выше совет, что перед пуском пожмакать на кнопочки дальним , дабы батарею раскачать. После такой раскачки ПЛОХО крутит стартер. Я грешу на то, что дальний подожрал чутка энергии. Без дальних и прочих потребителей- просто сел и завел, машина заводилась легче.

Я же выше уже описал. Не дергайте, не теребите ничего))) Просто заводите и все. Не заводится, значит аккумулятор помер. Либо мучаться с ним и дальше, либо менять.Я за второе.

Согласен.
Особенно мне на дизеле вообще это дерганье бестолку - пока свечи нагреются уже АКБ нагреется как надо, если ей это вообще надо. На мой взгляд современной АКБ это вообще до лампочки - типа прогрев дальним светом и т.п.
Реально подумать: 110 Вт на 20 кг замороженной массы - что там нагреешь?

Поддерживаю, тем более, что при включении зажигания запускается бензонасос, вот вам и "раскачка" аккумулятора.

вопрос не в прогреве,а в запуске химической реакции и не моргать надо, а минуту держать включенным.
если у вас за минуту работы дальний свет посадил акб, то акб пора выкинуть.
ну разные режимы работы акб при обеспечении бортовой сети и при пусковаых токах стартера. включив потребителей вы подготавливаете акб к отдаче больших пусковых токов.
никакой бензонасос здесь не поможет-слишком малый промежуток времени

"Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.

При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи - стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины."

добавлено через 1 минуту
когда вы на минуту включаете маломощного потребителя происходит медленный разряд, который позволит премешать электролит

10-20 микрон жидкости электролита, которая и контактирует с пластинами, этого вполне достаточно
а ты думал, что банка закипеть что-ли должна? :D

Форум клуба Tiguans - Показать сообщение отдельно - Опыт эксплуатации в сильные морозы

добавлено через 3 минуты
У вас на Колеосе была хоть одна неудачная попытка завести авто в мороз? В вашем же тексте написано, что после неудачной попытки, подождите и пробуйте дальше завести.И кто крутит стартер по 10 сек? Где такие машины(жигули?).Текст так же дает важный и умный совет, что стартером можно разрядить батарею.
Опять же , по вашему тексту, что при медленном разряде происходит более глубокий разряд. А нафига он нужен, что бы еще хуже было? Довольно уже того, что был неудачный старт, подождал, пока электролиты перемешаются, заводи снова. Нафига еще сильней и глубинней разряжать аккумулятор дальним светом? Чем хуже , тем лучше?

во, во, во
это вейерный перепост на всех клубах :mosking:
какой-то "чёрт" в своё время не обломался и посчитал что нужно, для того, чтобы разогреть аккум ))))))))))))))))))
тока он упустил одну простую вещь ;) греть весь объём электролита и пластины не требуется )))))))))))))))

UPD: разогрев на самом деле нужен для того, чтобы продлить срок службы самого аккума
потому что, если сразу врубать стартер, то слой возле пластин мгновенно вскипает и происходит микровзрыв, разрушающий пластины и ускоряющий сульфатацию
если предварительно разогреть очень тонкий слой возле пластин, то "взрыва" не будет и аккум будет дольше жить
это и есть основная цель
побочный эффект в том, что после разогрева микрослоя улучшается соприкосновение электролита с пластинами из-за разрушения кристаллизации воды в электролите и да, пусковой ток несколько увеличивается, но не намного
но народ почему-то уцепился именно за этот побочный эффект ))))))))))))))))

вобщем каждый слышит ровно то, что хочет услышать
но истина где-то рядом :)

Электрозамок на руле больше разогреет в таком случае, чем свет.

В любом случае - ерунда это все. Надо было бы запускать реакцию или еще чего, то производители авто давно бы уже организовали в запуске нужные процессы.
Либо это было бы отражено в инструкции.

Lazycat
мой совет направлен на то, чтоб неудачного запуска не было. чтоб запуск был с первой попытки.
и не забывайте, что каждая попытка уменьшает шанс запустится-свечи никогда не заливали?

добавлено через 2 минуты
а производиель отразилконтролируйте состояние техники. только кто из нас реально проверяет плотность электролита во время эксплуатации?

Супер. Читаем перепост от Валерьяна. Там написано, что при дальнем , как раз больший объем элеткролита учавствует. А при запуске движка какая то часть. Соответственно, хочешь нагреть часть электролита, то бишь не весь- крути стартер.
Вы пишите, что весь объем электролита греть не надо. Из этого следует вывод, что дальним шалить не стоит. а сразу заводить. Ибо при заводе учавствует часть аккумулятора,без всяких глубинных перемешиваний при дальнем свете.

Я вот все думаю, зачем эти эксперименты с продлением срока службы аккумулятора? Отдать 5 тыс раз в три года , а то и раз в пять лет- это какая то мега экономия?

добавлено через 4 минуты
У меня никогда не было неудачного запуска. Никогда. Даже при убитом аккумуляторе на Коле.
Не сразу понял, когда у меня умер акк. Он заводил движок, все ок. Но были глюки, светомузыка на панели и тд. Знаете, как я понял, что акку хана? Я последовал вашему совету. Я включил дальний и магнитолу. На минуту. После этого двигло не завелось. И снова началась свистопляска на панели. Вывод- хочешь прикуривать, если акку пришло время на помойку- включай дальний перед запуском двигла.

Сейчас 90% аккумуляторов необслуживаемые. Ничего там проверять не имеет смысла, а точнее не реально. Когда Аккумулятор помер - он помер и все тут. А проверяли ли мы плотность или нет - уже не важно.

это ваш путь и ваш выбор.
вы хоть почитайте тех.данные о том, какая заряженность нужна от номинальной у акб для запуска двс в минус 15,а потом расказывайте о напрочь убитом акб.
разговор вообще не о чем. автор вопроса описал конкретную ситуацию и ему я дал совет, у вас ситуация вообще другая.

добавлено через 3 минуты
и что там нереального? даже в сервисной книжке проверка акб записана (нагрузочной вилкой).

Вы дали плохой совет. Из практики- если акк разряжен, то лучше заводить без предварительных пассов. А то придется прикуривать

У ОД есть прибор. Он показывает три значения. Заряжен, Зарядить и В помойку.(заменить).

мой совет касается ЗАМЕРЗШИХ акб.
вы вообще путаете разные параметры и характеристики акб.
выше я уже писал конкретные цифры-какой ток будет затрачен при 10 сек работе стартера-там емкость акб тратится минимально, речь идет о способности мгновенно выдать максимально большой ток.
с падением температуры электролита это способность ухудшается вне зависимости оттипа авто, на котором акб установленна.
мой совет направлен на улучшение этой характеристики акб перед запуском холодного двс.

добавлено через 3 минуты
Аккумулятор обладает 100% эффективностью при 27oС. При минус 18oС эффективность батареи падает на 40%. Поэтому в условиях холодного климата значениям рабочих параметров придается особенное значение. Наиболее важными параметрами батареи, напрямую влияющими на потребительский выбор, являются:

Номинальная емкость - количество электричества, которое можно получить от аккумулятора при его разряде до установленного конечного напряжения, выраженное в ампер-часах.
Ток холодного запуска - величина силы тока (в амперах), подаваемого батареей на стартер автомобиля во время запуска холодного двигателя.
В разных странах существуют различные стандарты измерений тока холодного запуска. Например, по принятому в США стандарту SAE ток холодного запуска численно равен величине тока в амперах, которым батарея может разряжаться в течение 30 секунд при температуре минус 18oС, при этом напряжение на клеммах не должно опускаться ниже 7,2В. По германскому стандарту DIN ток холодного запуска численно равен величине тока в амперах, которым батарея может разряжаться в течение 30 секунд при температуре минус 18oС, при этом напряжение на клеммах не должно опускаться ниже 9 В. Европейский стандарт EN предполагает более сложную методику определения величины тока холодного запуска.

На батареях, производимых в США или изготовленных для продажи на рынке США, может быть указана резервная емкость - параметр, аналогичный по значению номинальной емкости. Этот параметр может быть переведен в номинальную емкость (в ампер*часах) по следующей формуле:

CAH = v17778 + 208,3*CRC-133,3

где:

CAH - емкость в Ампер*часах;

СRC - емкость в резервных минутах.

да я тоже так считаю :pardon: просто пытаюсь объяснить откуда ноги растут :)

если говорить конкретно о Коляне, то у нас после нажатия кнопки "Пуск" что происходит? Сначала запускается приборка со всеми системами и через сек начинает крутить стартер
обращаю внимание, он не сразу крутит :wink3: это как раз и есть та минимальная пауза, которая необходима, т.е. о нас уже позаботились на самом деле :pardon:

рецепт мигнуть раза 3-4 дальним я использовал когда-то на Элантре, потому как там всё просто и тупо, как в ТАЗике :mosking:
да и то, когда мороз за 30ку
а так сел, завёл и поехал :pardon: при таком режиме современного аккума года на 4-5 хватит 100%

ЗЫ: и если уж и разбираться что для него на самом деле вредно, так это частый глубокий разряд, когда машина неделями стоит возле дома без эксплуатации и используется для редких поездок :)

валерьян, Автор написал черным по белому.Машина у него простояла два дня при легком минусе. И батарея сдохла. Нормальный акк без проблем завел бы авто. Акк на замену.Все.

Если знаешь, что акк уже при смерти- заводи сразу, не завелось, прикуривай и дуй в магаз за новым аккумулятором.

"машина простояла в гараже неделю на улице -38-40 градусао в гараже -15 пришел а аккумулятор сдох, 20-25 мин подзарядки завел и спокойно ездил."
1. не пару дней,а неделю
2.не легкий минус,а все таки -15, да и заехал он с сильного мороза
3.а самое главное, что он завестись не смог и ему было достаточно после всего этого зарядки на 20 минут-за это время акб не востановится до такого состояния, чтоб завести промерзший автомобиль.
он зарядкой просто прогрел электролит в акб и все.
не думаю, что пора новый покупать-достаточно этот нормально 20- часовым током зарядить, ну максимум тренировочный цикл прогнать.

Автор темы- Евгений. Вот что он пишет в старт посте, цитата.

"Машина постояла 2 дня при легкой минусовой температуре. И АКБ издохла - еле-еле крутила стартер при попытке запуска двигателя. Пришлось подключать другую машину. Еду к дилеру на разборки. По результатам - отпишусь.
Есть подозрение, что батарея была "переморожена" прошлой зимой, пока машина стояла на складе. "
Касаемо вашего "автора". Не завелся- подзарядил зарядкой. И это верно. Хотя мог прикурить и зарядиться и так. Главное потом не оставлять включенными фары и магнитолу, с выключеннмы движком. Ибо это опять прикуривать.

Сейчас ( и всегда) проверяется емкость аккумулятора с помощью любого или специализированного мультиметра. По снижению емкости всегда можно заранее увидеть, что АКБ уже на издыхании и своевременно пристрелить ее, чтобы не мучилась ее поменять.:cray:

А, все остальные параметры (время зарядки, плотность электролита) могут лишь косвенно сообщать о состоянии аккумулятора.

Если батарея жива - предварительная подача нагрузки пойдет ей на пользу.
Если помирает - может ее добить.

Производители АКБ рекомендуют 1-2 раза в год снимать АКБ с машины и заряжать ее зарядным устройством со слабым током до 100%.
Дело в том, что генератор производт подзарядку в неоптимальных условиях и, со временем, уровень заряда постепенно снижается.

Раньше я пользовался услугами питерского "Катода". За какую-то небольшую сумму они проверяли и заряжали АКБ, давая на это время подменный аккумулятор. Теперь разленился... Наверно, давно в поисках прикуривателя не бегал...

я отвечал на конкретный вопрос конкретного автора, а не автору темы, созданной в 2009 году.

добавлено через 4 минуты
а как мультиметром емкость определяют? просто смотрится напряжение на клеммах под нагрузкой, а оно только и сможет показать-есть ли смысл его восстанавливать и больше ничего.
основной параметр то как раз-плотность электролита, но это более гемморойно для сервисов

извиняюсь, позволю себе поправку :pardon:
не заряда, а ёмкости

валерьян, Если вы конкретизируете , то хотя бы цитируйте, кому отвечаете, а то ответили без цитаты, потом пишите, что отвечали автору. Автору чего? Темы? Какого то поста?

добавлено через 2 минуты
sergmax,
Раз в год мы делаем ТО. Как минимум. На ТО проверяют батарею. Я всегда спрашиваю, проверяли батарею или нет. Про три значения прибора я уже писал.

При проблемах.
Тут два варианта. Либо заменить ушатанный акк. в течении гарантии.
Не получится- купить варту, бош и иже с ними и забыть за 3500- 5000 р на пять лет про аккумулятор.

просто читайте внимательно форум. мой пост второй после вопроса, ваш-третий.
что там надо конкретизировать с цитатами-я не понимаю.
человек задал вопрос
1.ответ
2.ответ
3.ваш пост о том, что я приверженец старой атвотехники и даю неправильные советы

считаю на этом наш с вами спор исчерпанным и не имеющим конструктивного продолжения. все уже выяснили.
удачи.

с точностью до наоборот :pardon:
плотность электролита ничего не показывает, также как и наличие в баке бензина не гарантирует заводку двигателя
а вот измерение напряжения под нагрузкой даёт понимание об уровне внутреннего сопротивления аккумулятора, который является главным параметром работоспособности любого химического источника питания :)

Всего доброго. На будущее, просто не ленитесь цитировать того, кому отвечаете или хотя бы писать его ник. Что касается конструктива, то как показывает практика, а не "физические процессы", при шалостях со светом перед пуском авто- его можно вообще не завести.
Удачи. Не испортите лампы дальнего и ближнего света.

Да, мультиметром через напряжение под нагрузкой. Вот, например:
Проверка аккумуляторов "на коленке" или как проверить аккумулятор без тестера аккумуляторов?

Про плотность электролита, согласен с Эскалибуром. На плотность электролита впрямую влияет температура, уровень заряда, количество испарившейся воды и т.д.
По плотности электролита можно понять, что АКБ померла, если в процессе зарядки она(плотность) не меняется.

Извиняюсь еще раз, :pardon:, но, вроде, как, все-таки, уровня заряда.
Если под уровнем заряда понимать относительную величину использованной емкости к полной в процентах. По словам сервисменов "Катода", при зарядке АКБ от генератора эта величина не превышает 90% и, постепенно, стремится к 70%.

2 Lazycat
На ТО проверяют батарею. Но, не обслуживают. Обслуживание занимает минимум сутки, а ТО 3-4 часа.
Свежая, исправная, но недозаряженная батарея не гарантирует отсутствия проблем в критических условиях.

ну и я ещё разок :pardon:
ёмкость нового аккумулятора (если он в идеальном состоянии только что с конвейера) равна номинальной, т.е. 100%
через некоторое время она начинает падать в связи с процессами сульфатации, ухудшения качества электролита и т.д.
при этом, даже если пытаться заряжать аккумулятор хоть неделю, исходной ёмкости в 100% ему уже не достичь, уже никогда
речь именно о ёмкости

представим бак, в котором носят краску
со временем его объём становится всё меньше и меньше, потому что после каждого перерыва, остатки краски на внутренних поверхностях засыхают

при этом в бак, первоначальной ёмкостью 10л, уменьшившегося из-за постоянного засыхания остатков до 9л
можно залить 9л, можно 5л, а можно и 1л, но 10 уже никогда!
это есть его "заряд"

как-то так по аналогии :pardon:

Я делал обслуживание. У ОД. Оставлял машину на ночь, благо рядом живу. Батарее не помогло, оставлял именно из за батареи.Сдохла окончательно через месяц. Для себя сделал вывод- первые траблы, будь готов менять, а не скакать с бубном, пытаясь продлить жизнь аккумулятору на месяц другой. Ну не стоит оно этого.:ireful3:

Я не говорю об этой потере емкости. Каждый аккумулятор рано или поздно выйдет из строя.

Я говорю о невозможности максимально зарядить АКБ в рабочей машине. Перепады токов и напряжений не позволяют этого сделать.

Если взять ваш пример с баком, то вентиль, из которого в бак заливают краску расположен так, что бак под него можно поставить только под наклоном. Причем этот наклон от раза к разу растет. Иногда вентиль надо брать и выдергивать вверх. И, в бак появляется возможность заливать больше.

Специализированный по АКБ сервис сказал бы вам сразу, что батарею нужно выкинуть, как только проверили бы ее максимальную емкость. И на ночь не надо было бы оставлять.
Если бы сказали, что можно оставить, то через месяц бы она не сдохла.

Просто ради статистики. Кто нибудь посещает специализированные сервисы по акб?

Опаньки, а такие есть?:dntknw:

Можем устроим голосовалку, примерно такую:
1) Считаю нужным "раскачивать" АКБ перед стартом включением дальнего света
2) Считаю НЕ нужным "раскачивать АКБ перед стартом включением дальнего света
3) АКБ нужно ежегодно (ежемесячно) проверять в специальзированном сервисе
4) АКБ нужно менять при первых признаках потери емкости
5)
6)
...

Владимир, Катод на Салова. Я уже писал, что раньше ездил туда регулярно (раз в год, перед зимой). Теперь ленюсь.:pardon:

Но, съездить уже пора. Пока проблем никаких, признаков помирания АКБ тоже. Но, как правило, проблемы появляются в один момент, причем когда ты с семьей, зимой на трассе и до ближайшего города километров 30 Это я тихонько бухчу себе.

Я бы выбрал все пункты кроме 2. Можно еще добавить пункт- замена электролита и пластин в домашних условиях каждые три года.

добавлено через 4 минуты
По трассе аккумулятор прекрасно себе зарядится.

Добавил бы, Регулярно проверяю напряжение реле-регулятора на предмет правильности режима заряда. Вдруг оно скачет от 12-16В :pardon:

я раз в три-четыре года меняю. Либо если подводит хоть раз.

так было в ТАЗиках и им подобных, где использовалось реле заряда, причём на ХХ напряжения от генератора не хватало для полного заряда аккума

те времена давно прошли
современные авто оснащены генераторами достаточной мощности даже для ХХ, а их системы заряда ничем не уступают зарядникам бытовых приборов
Единственный случай, когда авто не сможет зарядить до максимально возможной ёмкости - зимой в серьёзный минус.

Вам для общего развития:
У меня машин уже полтора месяца стоит возле дома в ожидании ремонта.
1 раз в неделю на выходных я завожу его на 15 мин, никаких дополнительных манипуляций я не делаю.
Так вот каждый раз, когда я делаю очередную заводку (а сейчас в среднем -10С), то не испытываю никаких проблем. Колян схватывает с полоборота и всё прекрасно.

Это к тому вопросу, что по Вашей теории мой аккум должен был сдохнуть уже давным-давно.

Нашел проблему посадки аккумулятора, это сигналка правда не пойму почему она садит акб если в гараже не ставлю на сигналку